无锡菜与苏州菜赛过一对雌雄宝剑,曾有华光四射的时刻。
无锡酱排骨配乌米糍粑
提起无锡菜,我有点小激动。在今天上海餐饮市场百舸争流的形势下,无锡菜成了被遗忘的角落。有人认为无锡美食不就是小笼馒头和肉骨头嘛,一口入喉,甜到发抖。
其实在一百年前,无锡菜与苏州菜赛过一对雌雄宝剑,曾有华光四射的时刻。如果单独将无锡菜拿出来说事的话,就不能绕过船菜。
晚清有一本闲书叫作《吴门画舫录》,里面讲道:“吴中食单之美,船中居胜”。所谓船菜,是游客泛舟太湖,船家为满足文人墨客赏景游艺准备的酒菜。荤素食材皆取自太湖沿岸,逢熟吃熟,不时不食,烹饪在舱尾进行,执爨多为厨娘,多取焖、蒸、煨、煮、焙等古法,从而形成了香、烫、软、烂、鲜的特点。
郑逸梅先生对船菜有过描述:吃船菜是一种时尚,但受季节性限制。这种木船“平时运粮,到了夏天,充作游舫。备有丰美船菜,自初夏至中秋,生意很盛。旧时六月二十四日,为荷花生日,船往往被订一空。这种船大都停泊于端平桥,待客雇唤。较大者为双夹龙,所谓双夹龙,船身特阔,中设宴席,后设床榻,艄有厨房,两旁尚有夹道,可供侍役行走。”
蝴蝶骨烩黄鳝段
酒菜之外还有点心,多取象形,小巧玲珑,惹人喜爱。上海绿波廊的船点就源自太湖。改革开放四十年来,绿波廊用这个船点招待过近百位来访的外国元首和政要,让从小吃惯蛋糕面包的老外目瞪口呆,不忍下箸,赞其为“嘴边的雕塑”。
上世纪二十年代末,缘于多种原因,太湖船菜经营困难,弃船上岸,进入饭馆酒楼后实现了“华丽的转身”。
正赶上沪上进入所谓的“黄金十年”,无锡菜馆在十里洋场风生水起,大加利、仁和馆等馆子名重一时,草头烧刀鱼、草头煨肉、肉酿面筋、母油船鸭、炒金花菜、糟田螺等深受饕客的赞许。老正兴是本埠老资格的百年老店,初创时以苏锡风味立身扬名,生意最火的时候,有一百多家饭店冒用他家名号。四十年前有关方面出版了一本上海名店名菜大全之类的书,将老正兴划归“膳帮”。何为“膳帮”?难道是从宫廷御膳房流向民间的菜肴吗?非也,而是“船帮菜”的讹传!
鱼皮馄饨
不过就在老正兴融入“本帮序列”的微妙过程中,无锡风味在上海隐于尘烟,比如说城隍庙前门方浜中路有一家无锡饭店,小时候跟着父亲去吃过面筋百叶,后来就消失了。二十年前松鹤楼作为苏帮菜的符号登陆沪滨,无锡菜则至今缺席。
前不久去无锡太湖饭店寻访美食。作为国宾馆的太湖饭店在七十年里出了好几代名厨,在业界有“烹饪界黄埔军校”的美誉。又因为太湖饭店原址后山湾曾是荣家创办的私立江南大学,这些年来他们着意挖掘荣毅仁家族的文化内涵,整理出几套荣府宴,其中有清汤河豚、梁溪脆鳝、红烧青鱼划水、翡翠豆瓣肉、南乳焖肉、花雕鲥鱼、镜箱豆腐、清汤肉酿生麸、翡翠蟹肉鸡茸蛋、香糟白鱼、炒三泥等骨子老菜。
镜箱豆腐
比如镜箱豆腐,豆腐切块沥去水分,入油锅炸至结壳,捞出沥油。冷却后在每块豆腐中间挖出一个方坑,酿入猪肉馅,在上面装配一对弯弯的虾仁。然后倒油入锅,煸香葱末,将镜箱豆腐生坯滑入锅内,加调味、高汤小火煮几分钟后转大火收汁,最后勾芡、淋熟猪油增香润色。在腰盆分列两行,真像一只只八宝玲珑小镜箱,而虾仁就成了惟妙惟肖的铜拎襻。
豆腐结皮与肉馅混合的味道,就是江南软香绵绵的暮春岁月!
还有一款创始于一百年前的翡翠鸡茸蛋,十分考验郇厨功夫,将鸡蛋清打到起泡,但又不能太稠,然后加入鸡茸打匀调味。大厨悄悄透露关键:“用粉碎机加工鸡茸时,玻璃器皿周围要用冰块冷敷,不能让它发热。”
无锡传统老菜鸡茸蛋
最后,厨师用两把长柄汤匙,挖一团鸡茸蛋来回倒抟几下做成蚕茧状,滑入低温油锅(须用新熬熟猪油)氽一下,清水煮、隔水蒸也可以,但一不能焦,二不能散。鸡茸蛋定型后小心捞起,转入注有清鸡汤的锅里煮两三分钟,即可分装在盛有底汤的瓷盅里上桌。
一枚含口,舌尖轻抵,鲜嫩润滑,不可名状;青椒泥里沉浮着几根细如发丝的笋丝,以清雅鲜碧的色泽和轻微的舌尖撩拨,含蓄地表达了中国烹饪艺术的审美理念。
至于蝴蝶骨烩鳝,相信大多数资深食客也未必染指。蝴蝶骨,专指猪腿的膝关节,似肥非肥,似瘦非瘦,一盘菜做好后也没三两肉,照老苏州的说法,纯粹是“吃吃白相相”。哈,世上好菜大多是为吃吃白相相而发明的。古法红烧,甜咸适宜,酥而不烂,再加上大块鳝背参以炖生敲的技法烹制,两者殊途同归,珠联璧合,完成了一场心心相契的味觉二重唱。单纯的红烧鳝筒或单纯的外婆红烧肉,再怎样粉妆玉琢都不能望其项背。
梁溪脆鳝
无锡饭店在传承的同时还勇于探索创新,这次我们也有机会品尝了几道新菜,比如无锡名馔梁溪脆鳝。他家通过迭代,形成了烟熏、烧烤、荔枝、鱼香、麻辣、香柠、酸辣、糟香、南乳等十二种味型,让这道被袁枚在《随园食单》里无情嘲笑过的老菜争取到新的表达空间。还有藤椒拌甲鱼裙边、白玉燕窝狮子头醉蟹腌鲜、芦蒿滑炒河豚丝、菜花鳖蹼㸆辽参、网烤脆鳞拆骨鲥鱼拼香酥鮰鱼等,也刷新了我对无锡菜的认知。太湖风味,时代审美,真心希望无锡菜回归大上海,为长三角融合作出新贡献!
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