南滋北味，烹煮煎炸，每一道地方特色风味美食，都是一种人与自然融合而来的精华。

食物的灵魂，不止是美味，更是一种踏实的守候。它是最能引发乡愁的，似是故人，诉说着一方水土，一方人。

有的时候味觉很神奇，像时光机，每当尝到那份相似的口味，就开启了当时的记忆，哪怕尘封已久，哪怕即将遗忘。

对于双台人来说，一口蜷鱼酱就是这样一种味道。

双台，明成化年间立村，因村南有两座并列的大土台子，取名双台。原来是位于昌邑市区西北部的一个乡镇，现在已合并归于都昌街道。别看双台不大，在历史上却因芙蓉池而闻名。

据乾隆版《昌邑县志》记载：“芙蓉池，在县西二十里之永安。土人呼为西白池，中有废台故迹。多红白之莲，又产菱、芡、慈菇，多鱼虾，今花无存。池东有小岭，传云古芙蓉郡地（县志记载有误，古无芙蓉郡），然不可考。

历史上的永安村（古名蓉岸，因座落于芙蓉池岸，得名蓉岸。明末，众盼永得平安，改称永安）一带地势低洼，虞河、浞河在此积水为湖，因盛产莲藕，故名芙蓉池（芙蓉为莲花别称）。

唐武德初年，在此设华池县（“华”是“花”的古体，华池，即莲花池，与芙蓉池同义）。

唐代日本僧人圆仁入唐求法，所经之“芙蓉驿”（见圆仁《入唐求法巡礼行记》)也是由此而来，明代又因之设立“芙蓉书院”，是昌邑历史上最早的书院，“芙蓉”由此成为昌邑的别称。

弘治十二年（1538），明宪宗朱见深第七子朱祐楎受封为衡王，就藩青州，这一带被赐为衡府藩田。衡王曾在池中台地建设亭榭别墅，成为昌邑名胜。

在昌邑的美食风物中，双台蜷鱼是一方水土孕育的独特印记。它并非真正的 “鱼”，而是当地人家再熟悉不过的小青虾，可这略带 “错位” 的命名里，却藏着双台老辈人最朴素的民俗智慧，让这小小的水族，从诞生起就裹着一层温暖的生活期许。

双台蜷鱼，既没有河虾的通透，也不及海虾的壮实，却凭着一身蜷曲的憨态和独有的鲜醇，成了刻在双台人骨子里的味觉印记 —— 它不是什么名贵食材，却是每个双台孩子记忆里，深秋最暖的那口家常滋味。

蜷鱼的 “蜷”，是刻在骨子里的模样。它比指甲盖略小些，通体泛着浅褐的土色，仿佛天生就懂 “藏拙”，一钻进河边的软泥里，便与芦苇根、水草屑融成一片。

鲜活蹦跳的小虾倒进竹篮，阳光洒在虾壳上，能看见细密的纹路，那是双台独有的水温与泥沙，给蜷鱼镀上的地域密码 —— 别处的河虾总爱舒展着身子，唯有双台的蜷鱼，像是怕冻着似的，一辈子都揣着几分娇憨的蜷态，也只有双台的水土，能养出这般带着 “土味” 的鲜。

明明是虾，为何称为鱼？经过咨询当地的一些老人才知道之所以称为鱼，而不叫虾，是因为老双台人忌讳 “虾” 与 “瞎” 的谐音，总怕这不经意的称呼坏了日常的顺遂，于是便有了 “蜷鱼” 这个讨喜的名字。

“蜷” 音近 “全”，暗合 “全余” 的吉祥寓意 —— 就像年画里抱着大鱼的胖娃娃，盼的是日子圆满、年年有余，双台蜷鱼的名字，正是将这份对生活的美好祈愿，悄悄融进了三餐四季的烟火气里。

走在双台北部的村落里，若听见老人念叨 “今天拌蜷鱼吃”，那语气里的欢喜，不只是对一顿美味的期待，更是对安稳生活的知足。

这份让当地人惦念的美味之所以独特，根源全在双台北部那片特殊的水土。

从原乡驻地往北三十里便是海岔子，由于地势低洼，所以有大量的涝洼地，独特的地理地势，使水流在这得以聚集，所以沟渠到处是水，大量的芦苇也得以生长，成为了当地的一道景观。

这里是咸淡水交汇之地，河流与海水轻轻相拥，带来了丰富的浮游生物与矿物质，也造就了独一无二的生态环境。

此外，这里的水体盐度约在 0.5‰-3‰之间，恰好处于淡水与海水的过渡区间 —— 比纯淡水多了一份海味的鲜，比纯海水少了一份咸涩。

这种特殊的水质，让双台蜷鱼体内积累了更多的谷氨酸（鲜味物质）与甘氨酸（甜味物质），同时外壳中的钙、磷等矿物质含量更低，造就了 “壳软肉嫩、鲜而不腥” 的特质。

对比普通淡水青虾，双台蜷鱼的虾肉含水量更低，蛋白质更密集，嚼起来既有弹牙的质感，又能快速释放鲜甜，这便是 “一方水土养一方味” 的最佳证明。

巧合的是，当地声名远扬的双台鲫鱼，也共享着这片水土的馈赠，二者同饮一汪水，同吸一方养分，才各自养出了与众不同的鲜嫩。

当地对双台蜷鱼的烹饪，看似简单却暗藏巧思，腌制成酱是对其风味的极致发挥。

这种小虾因为形状太小，单独成菜感官一般，所以当地人会把它做成酱。

每年霜降前后，是双台人腌蜷鱼的好时候。这时的蜷鱼攒足了秋膘，肉里带着一丝清甜，用花椒盐水腌透了做成酱，能从深秋吃到来年开春。

制作也很简单，先把水中加入花椒，姜片，盐烧开，凉透后放入小虾，装在瓶子里密封即可。

发酵过程中，虾肉中的蛋白质会分解为氨基酸，鲜味大幅提升，同时产生独特的酱香。过几天虾的颜色就会慢慢变红，储存一段时间就可以食用了。

说起双台蜷鱼酱的吃法，双台人总有自己的 “经典配方”。最家常的莫过于用蜷鱼酱拌大葱 ，葱的辛辣与酱的咸鲜碰撞，一口下去满是清爽；或是拌入脆嫩的白菜心，甜脆的菜心裹着细碎的虾肉，解腻又开胃。

而 “蜷鱼酱炒鸡蛋”，更是刻在许多双台人童年里的味觉符号：热油下锅，蛋液与蜷鱼酱快速翻炒，金黄的鸡蛋裹着褐色的酱粒，香气能从厨房飘到巷口。

盛一勺拌在白米饭里，虾肉的细嫩混着鸡蛋的软滑，每一口都是扎实的满足。对双台人来说，哪怕长大走了再远的路，想起这味道，舌尖仿佛还能泛起熟悉的暖意。

双台蜷鱼的美食价值，还在于它与一代人童年记忆的深度绑定。

许多双台人回忆童年时，都会提到 “蹲在灶台边等蜷鱼酱炒鸡蛋” 的场景：母亲在锅里翻炒，香气顺着锅盖缝隙飘出，孩子踮着脚张望，等第一口热菜拌进米饭，那种满足感至今难忘。

这种 “味觉 + 情感” 的双重记忆，让双台蜷鱼超越了食物本身，成为连接过去与现在、故乡与游子的纽带 —— 如今许多在外打拼的双台人，会特意让家人寄一罐蜷鱼酱，想家时尝一口，便能找回熟悉的故乡味道。

双台蜷鱼从来不是什么名贵的食材，却凭着民俗里的巧思、水土里的滋养，以及家常里的味道，成了双台人心中难以替代的珍味。

它藏着一方水土的记忆，也裹着一代人的童年，就像 “年年有余” 的年画一样，在岁月里静静诉说着生活的美好与温情。

双台蜷鱼，这只海淡水间的 “小精灵”，早已超越普通食材的范畴，成为承载当地文化记忆与味觉传承的载体。普通的食材，独特的风味让蜷鱼成了当地一道独有的美食名片。

延伸阅读：

芙蓉，荷花、莲花的别名，亦作“夫容”，又名“芙蕖”，或称“菡萏”，是一种十分常见的水生植物，其因清丽之貌而多次出现在诗词歌赋之中。

与其他花卉相比，芙蓉出于淤泥而不染，中通外直，色彩明艳，香远益清，形成了独树一帜的美感。从对芙蓉外观的自觉描绘，到衍生出的爱情象征，再到佛教传入，芙蓉作为宗教中的圣花又被重新赋予了高洁、清净、神圣的内涵。

它作为一种自然意象活跃于古代文人创作当中，多见于诗词歌赋。在魏晋南北朝时期，芙蓉也曾多次出现在诗歌当中，且随着时间的发展其意象内涵不断丰富。例如三国曹魏著名文学家，建安文学代表人物，魏武帝曹操之子，魏文帝曹丕之弟曹植就创作的《芙蓉赋》。

清代乾隆年间学者孙乾元也有《芙蓉池赋》一文，辞藻华美，意境优雅，堪称昌邑历史上第一美文。

鄑水旧都，芙蓉荒渚，盖帝子之长洲，而王孙之别墅。观其北通渤海，南挹浮塘，虞河萦回而奔注，瀑沙喷欲而汪洋。一碧万顷，水色天光，地远胜夫印渚，味岂侔乎濠梁。

则有甄城贵胄，衡府名王，扶轮承盖，选胜撷芳。起水榭，构风亭，曲房窅窈，飞阁峥嵘，横波却月，左拂右萦。槛倚长虹，通湖心之一径；窗悬瀑布，暗稻陇之千町。

历历晴川，莺宛转以歌树；萋萋芳浦，渔欸乃以扬舲。染房栊之四面，天垂卵色；添雨水之半篙，波蹙鱼鳞。月疏而镜彩，谷纹隐映素幙；风细而帘钩，檐网遥动青蘋。尔其朱光方丽，泽草争妍，回塘滉漾，长沼清涟，奇葩茁发，秀色天然，红衣楚楚，翠盖田田。

辞雕饰而弥工，擢淤泥而不染；试出水之新妆，呈临波之笑脸。婀娜舞态，扶绿漪以全低；飘渺喷香，扬清风而更远。巧披五色之图，羞拟六郎之面。擎玉露之团团，落丹霞之片片。惊翡翠兮交飞，睡鸳鸯兮灿烂。

龟成巢而文列，嫩叶方齐；鱼吹浪而痕圆，低枝微颤。花钿寻来，吴娃惭冶；铅华拭去，越女含羞。或交柯而并柎，亦晨吐而暮收。朝日方升，雾敛千层之碧浪；夕阳返照，光摇十里之朱楼。早霁则晓镜初开，靥盈盈以乍洗；微雨则明珠欲泻，泪涔涔以将流。

依幂赏庾君之伟丽，集裳吟楚客之离忧。及夫红房坠粉，白羽飘烟，才看水旦，旋放木莲，锦城日耀，花坞云连。分万朵于长沙，明装艳服；移孤根于巴蜀，秋水平川。隔岸何灼灼，映水更娟娟。

尔乃倚桂枻，荡兰艖，披荇藻，触芰荷，放中流兮采莲歌，鸣箫鼓兮舞婆娑，望美人兮步凌波，怨双蕖兮恨若何，醉碧筒兮朱颜酡。然而清漳堕雀，泌水消魂，春花兮寂寂，秋草兮沉沉。

思公子兮未敢言，怨罗绮兮黄昏。歌舞归何处？台榭已成空。菰米沉云黑，藓衣蚀砌红。年年惟有芦花岸，摇落西风明月中。

孙乾元（约1726年前后），字万始，号芸圃，昌邑奎聚街道孙家道昭村人，廪贡生。教授生徒，多所成立，受到学院的屡次褒奖，后任菏泽训导。一生勤于著述，有《四书体要》，选《制艺发蒙》一集、二集、三集，又著《阴宅易简》二卷，《地理易简》二卷。子尔周，进士，官至四川宁远府知府；孙含中，进士，官至浙江布政使。

资料来源：昌邑博物馆

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