龙井虾仁杭州名菜，清香扑鼻虾仁晶莹剔透
## 江南春味
江南的春，总是来得悄然。先是柳梢泛绿，继而嫩芽吐翠，到龙井新茶初摘时，春意便浓得化不开了。茶农们弓着背，在梯田般的茶园里采撷"一芽一叶"，指尖沾满了草木的清香。偏是这时节，杭州的厨子们便掐准了时候，将新茶与河虾合烹，成就一道"龙井虾仁"。
清明前后的虾最是肥美。庖厨选了活虾，去壳剔肠，虾仁便如玉琢，排在小竹匾上，显出半透明的质地。龙井茶叶是新焙的，尚未褪尽火气，在青瓷罐中蜷曲着，泛着嫩绿的光泽。炒制时，火候须精准，虾仁入锅即卷，少顷便熟，茶叶后放，方能保住茶香不散。起锅之际，虾仁晶莹剔透，茶叶碧绿生青，交映成趣，清香已然扑鼻而来。
我曾在西湖边一处老宅尝过这道菜。宅子是木结构的，梁柱间有年岁的痕迹。跑堂的是个中年汉子，面皮白净，将一盘龙井虾仁端来时，虾仁上还沾着三两片茶叶。虾肉入口弹牙，茶香却不着痕迹地渗入肌理，竟分不清是虾带着茶味，还是茶裹着虾鲜。邻桌几位老者啜着黄酒，议论着今年茶市的行情，声音忽高忽低，混在碗筷碰撞声中。窗外柳絮飞过，有一两片粘在窗棂上，被夕阳照得发亮。
江南人讲究"不时不食"，这龙井虾仁便是应时而生的妙物。茶与虾，一山一水，本不相及，却在厨人的巧思中相得益彰。新茶的涩味解了虾的腥气，虾的鲜美又托出茶的清雅。听说早年间的做法更为考究，虾须是西湖里的河虾，茶必是狮峰山上的头采，水则取虎跑泉的活水。如今虽不似旧时讲究，但春茶与春虾相遇时的鲜味，仍是江南人舌尖上的春天。
一盘食毕，齿颊留芳。杯中的龙井茶第二泡正到好处，汤色清亮。我想，所谓江南韵味，大抵就藏在这般细微处——不必张扬，却总能在不经意间沁人心脾。虾仁的余味与茶香交织，竟让人恍惚觉得，满园的春色，也不过如此了。
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