阜陽酒事 掌櫃的，燙一壺酒
冬季是燙酒的季節。一壺酒，燙熱瞭喝，就著一盤下酒菜，別提多舒服瞭。可如今燙酒喝的人越來也少。
記得小時候，街頭有一小酒館，冬天的時候，櫃臺上除瞭裝滿散酒的酒壇，就是小燙酒壺，白瓷的，口小肚子大，一個個排著隊站在櫃臺上。
冬季，時不時地會下雪，這是小酒館人氣最旺的時候，挑開厚厚的棉被簾，雪花也跟著進來。來人一邊拍打著身上的雪花，一邊向掌櫃的說道：日他娘，今年冬天真冷，城河都上凍瞭。
因為是老熟客，誰喝多少酒，愛吃啥下酒菜，掌櫃的都記在心裡，所以也沒有廢話。直接拿起酒提子，掀開酒壇上的蓋子，隻見酒提子一沉，一提，斜著把酒倒進瞭小燙酒壺瞭。
小酒菜沒有啥挑揀的，炒的花生、打牙的青蘿卜，還有麻花啥的，幾乎都是“硬菜”當然，如果腰裡有點錢，也可以要一盤葷菜。
小酒館的燙酒工具就是一個瓷缸子，有的還是掉瞭瓷的。瓷缸子加一半開水，小酒壺往裡一放，不一會酒就熱瞭。這個時候，經驗老道的喝傢會把湯酒壺拿出來，因為他深知，如果酒溫過高，酒的香味就沒有瞭，如果感覺酒涼瞭，再放進去，如此反復，雖夠麻煩的，但卻把酒的溫度拿捏的死死的。
一般來說，在小酒館喝酒的人，大多都是閑人，所以喝的也都是閑酒，很少有一飲而盡的。酒燙好瞭，把燙酒壺提起來，再瓷缸子沿子上刮一下帶出來的水，這才提起燙酒壺往倒酒，隻見一線玉泉湧將出來，流進酒盅，待要滿時，酒線愈細，至盅沿，戛然而止。然後，端起酒盅，“嘰”的一聲，半盅下肚，隨後嘴巴“吧唧吧唧”的品味一番，這才想起來捏起一個花生，剝殼、捻皮，送進嘴裡，“嘎嘣嘎嘣”嚼著，一臉的幸福。
熱酒，小菜、之後自斟自飲，得意之形，勝似神仙。
寫到這，突然想起來魯迅作品中的一句話：溫一碗酒。細細品味，這魯迅說的溫一碗酒，肯定不是白酒，而是黃酒，因為魯迅是紹興人。而魯迅筆下的孔乙己，溫一碗黃酒，幾粒茴香豆下肚，頓時覺得滿世界都是溫暖的。
按說，北方人喜歡喝白酒，但前些年，我所居住的這個皖北小城莫名其妙地的流行冬季喝黃酒，尤其是吃鴨煲的時候，兩瓶花雕，噗通噗通的倒進不銹鋼小壺，直接上爐子燉熱瞭喝。
按照南方人的說法，燙黃酒可以加入話梅、薑絲等。特別是黃酒中加入話梅，會滋出一種雪中賞梅的情趣。可北方人認為，喝酒就是喝酒，能切幾片生薑放進去就算不錯瞭，再放這麼多的東西進去，這還有酒味嗎。
說起來有意思，能喝白酒的人，特別是北方人，初與黃酒相逢，好比大丈夫遇見瞭小女人似的，必會小瞧它，不免要逞能多喝幾杯，等到酒勁上頭，已晚，不一會，昏沉沉醉倒，真可謂是溫柔一刀。
其實，燙一壺酒喝，存在於各個社會階層。比如文人到冬季也燙酒喝，但需要前提條件。白居易“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無”講究的是新酒、火爐，但具備瞭這二個條件還不行，最好窗外能飄一場雪。對於文人來說，這樣喝起酒來才有意境。這比起綠林好漢“切二斤熟牛肉，燙一壺好酒”的喝法，真的是費勁多瞭。而宋代王炎的“溫酒澆枯腸，戢戢生小詩。”更將燙酒描繪的詩情畫意，這比醉後發酒瘋文明多瞭。
不過，無論是下裡巴人、還是陽春白雪，當窗外白雪紛飛、寒風襲人，邀上二三知己，置四五個小菜，燙一壺小酒，彼此之間傾吐暢談，實在是人生的一種樂趣和境界。