米其林輸給瞭抖音
米其林星級餐廳榜單居然成瞭大眾排雷名單？
向來被視為餐飲界“奧斯卡”的米其林指南，首次進軍北京就被嘲瞭。針對這次公佈的榜單，網友紛紛表示：“米其林一定是對北京有什麼誤解”、“標準的又貴又難吃”，甚至有人懷疑其中有水分。
百年“追星”史
“不務正業”一直是米其林的標簽。
值得一提的是，1900年左右，法國作為汽車生產大國，年產量僅為4800輛，“紅寶書”的受眾，主要是富人。
面向歐洲富人的米其林美食指南，推崇環境優美、菜品精巧的高級餐廳。神秘的美食偵查員需要考察的不止菜品質量、烹飪技巧、廚師創意，更有餐廳裝修、環境舒適度以及餐廳服務水平。
風靡一時的《米其林紅色指南》奠定瞭法餐的地位，也一度引領瞭美食屆的“追星”。曾有廚師擔心被米其林降星而自殺，比如瑞士名廚伯努瓦·維歐裡耶、《料理鼠王》原型盧瓦索伯納德·盧瓦索。
不過，也有廚師主動放棄米其林的“星星”。西班牙大廚胡裡奧·比奧斯卡就因為覺得保持穩定性和一致性太難瞭，在2013年主動歸還星星。其實，因為看瞭《米其林紅色指南》而抱著高期待前往餐廳用餐，對廚師和餐廳也造成瞭一種壓力。2005年，有位法國大廚也抱怨維持星級成本太高，一年需花費36000歐，因此關掉瞭28年的米其林三星餐廳。
被嫌棄的米其林“跨境”
維持星級的成本、壓力也促使許多人放棄瞭“追星”。而在《米其林紅色指南》的推動下，法餐在歐洲的主導地位愈發穩固，以至於意大利、西班牙、北歐的廚師，對米其林的“法式偏見”都頗有怨言。
當米其林初次走出歐洲的時候，就被《紐約時報》批評偏愛“正襟危坐的傳統高級餐廳”。法餐體系下誕生的米其林指南，其實在美國、洛杉磯、日本都不受待見。美食傢蔡瀾也表示：“歐洲之外，米其林都不靠譜。”
自2016年跨境登錄中國大陸之後，米其林指南也槽點不斷。
再加上2008年米其林港澳指南推出的第一年，28傢星級餐廳中19傢是粵菜、以及首屆臺北米其林指南也把三星頒給瞭粵菜餐廳頤宮，米其林的跨境行可謂“偏好明顯”。
“食無定味，適口者珍。”上海的本幫菜、廣州的正宗粵菜在當地群眾心中是無可替代的，而適用於“歐洲胃”的米其林標準，似乎無法準確評價中國街頭巷尾的小吃和五湖四海不同的風味流派，受到瞭群眾的質疑。
事實上，這種矛盾還應該歸咎為文化的差異和品牌的策略，而非僅僅是評委。更何況米其林確實會加入當地評委，並不是完全讓外國人評價中餐。
令米其林青眼有加的粵菜，對於食物的處理、上菜方式、對醬汁的運用等等都更接近法餐的審美。廣州的傳統粵菜與精致的港式粵菜，米其林指南也更偏向後者。
“跨境”的過程中，米其林也被曝一直接受旅遊局的高額贊助：加州旅遊局、韓國旅遊局、泰國旅遊局、臺灣交通部觀光局、新加坡旅遊局、香港旅遊局等都與米其林或旗下公司有資金往來。
美食“風向標”，在民間
大眾點評、美團之類的App，作為本土競爭者依托龐大的用戶群體和既有的知名度，雖然聲量上不敵米其林指南這本“美食聖經”，但經營多年，已經深得人心。
除瞭和日常生活緊密相連，這類App也為人們旅遊出行提供重要攻略，開拓瞭海外市場。互聯網上半場，中國移動網絡的普及迭代速度爆發帶來瞭“地利”，互聯網人口紅利爆發造就瞭“人和”，新商業模式誕生。大眾點評、美團的商業模式比米其林指南更為成熟，同類型、同模式、同擴張路徑的產品在國外是暫缺的。
