原创 苏轼的饮食与文学创作：除东坡肉外的 “东坡羹” 创制
黄州的冬天是真冷啊，破灶里塞着湿苇子，烟半天冒不出去，呛得人直咳嗽。苏轼缩着脖子在灶台前打转，手里攥着几颗刚从地里挖的萝卜，泥巴还沾在指缝里。这时候谁能想到，这位前太守正琢磨的不是写诗，是怎么把这口野菜煮得顺口些 —— 后来大名鼎鼎的东坡羹，就诞生在这么个狼狈又实在的场景里。
你别说，这羹做起来还挺讲究门道。他在《东坡羹颂》里写的步骤，现在看都觉得有意思。得把白菜、荠菜这些菜反复揉洗，把那股子苦味挤出去才行。最妙的是他往锅沿抹生油，还扣个瓷碗在上面，说是怕菜汤扑出来，也怕生油气坏了味道。我试过用现在的不粘锅做，哪用得着这么麻烦？可转念一想，那会儿的苏轼哪有这条件，能在逆境里琢磨出这种法子，倒像是把生活的褶皱都一点点捋顺了。
其实啊，苏轼早年哪吃过这种苦。在徐州当太守时，他写《春菜》诗里还有 “韭芽戴土拳如蕨” 的闲情，说那菜芽像拳头似的冒出来。可乌台诗案之后，他成了戴罪之身，“空庖煮寒菜” 成了日常。有意思的是，恰恰是这种时候，他反倒吃出了真味道。他给朋友写信说这羹里有 “自然之甘”，不用鱼肉五味，却比什么山珍海味都香。
记得他晚年被贬到海南，都快七十岁了，还在诗里念叨当年煮蔓菁羹的滋味。“我昔在田间，寒庖有珍烹”，隔着纸都能闻到那股子烟火气。半夜喝醉了，就挖地里的菜煮羹醒酒，还说这味道 “虽粱肉不能及也”。你说怪不怪？锦衣玉食的时候没见他这么感慨，偏偏在穷途末路时，从菜根里吃出了天地。
有回庐山的应纯禅师来探望他，临走时非要学这羹的做法。苏轼乐呵呵地写了篇颂，里面有句 “甘苦尝从极处回”，哪是说菜呢，分明是说人生。后来他遇赦北归，路过韶州，人家给他做了碗萝卜羹，他立马写诗 “勿语贵公子，从渠醉膻腥”—— 那些沉迷大鱼大肉的人，哪懂这清苦里的甜呢？
现在人讲究素食健康，倒像是追着苏轼的脚步走。可我总觉得，咱们缺了点他那份心境。他种的菜 “味含土膏，气饱风露”，不只是食材本身，更是把日子过进了菜里。不像现在外卖点份沙拉，还得纠结卡路里超没超。
你有没有过这种时候？特狼狈特难的时候，反而被一口简单的吃食治愈了。可能是深夜的一碗泡面，也可能是老家带来的咸菜。苏轼的厉害就在于，他把这种治愈写成了诗，做成了羹，让千百年后的我们还能尝到那份苦尽甘来的味道。下次煮菜汤的时候，不妨想想这位老吃货，说不定能多尝出点不一样的滋味呢？