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作者丨彪哥

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看过美剧《生活大爆炸》和《老友记》的人都知道，谢尔顿和瑞秋都偏爱一道中国菜，那就是左宗棠鸡。

这道风靡美国的“中餐第一菜”，不仅多次在老美的餐桌上出现，在各种影视作品中也在“疯狂”刷屏。

然而，它在左宗棠的家乡湖南，大多数本地人却一脸茫然：“左宗棠鸡？没有听过？”

湘菜馆的菜单上更是难觅其踪。

一边是海外市场的万众追捧，一边是本土市场的无人问津，这道神奇的菜究竟隐藏着怎样的身世之谜？

左宗棠鸡到底是不是湘菜？

说到左宗棠鸡，很多业内人士提出的第一个问题是：它到底是不是一道湘菜？

说不是湘菜的，他们有两个理由。

首先是左宗棠鸡和左宗棠本人没有半毛钱关系。这个属实，左宗棠是1885年去世的，左宗棠鸡是1952年发明的，二者在时间线上毫无交集。

其次是如今这道菜是“外酥里嫩、甜酸微辣”的口感，这与我们平常吃的炸鸡口感相类似，而炸鸡又是西餐的标配。

但是，我们看湘菜厨师彭长贵最先发明这道菜时是怎么做的：

将鸡腿去骨切丁，先炸熟鸡块沥干，然后以辣椒、鸡块、酱油、醋、蒜末、姜末拌炒均匀，最后勾芡并淋麻油。

烹饪过程中有小炒，原料搭配中有辣椒，发明这道菜的是湘菜厨师，这怎么就不是湘菜了！

只是，随着时间的推移，左宗棠鸡味道在不断演变，最终形成了和最初的味道截然不同的偏甜、粘稠口味。

2014年，纪录片《寻找左宗棠》探寻了这道菜的起源，并且把当时流行版本的“左宗棠鸡”的照片展示给了时年96岁的彭长贵。

他看了照片，说道：“简直瞎胡闹。”

可见，这道菜已经不是当初的样子，甚至已经面目全非。

一年超20亿产值的“中餐顶流”

宗棠鸡能在海外名声大噪，成为美式中餐的“顶流”代表，离不开“政要+影视”的双重加持。

彭长贵为什么要当初以左宗棠的名字来命名呢？

当时，在外国人眼中，左宗棠是收复新疆的晚清重臣左宗棠，是西方世界熟知的中国名将，其“铁血硬汉”的形象自带知名度。

彭长贵取这个名字，就等于为菜品赋予了易于海外传播的文化符号。

有了这个名人背书，再加上西方本土厨师的不断创新，让这道菜越来越符合当地人口味。

而真正让左宗棠鸡声名鹊起的，是另一重“政要背书”。上世纪70年代，美国国务卿基辛格在纽约品尝此菜后赞不绝口，这一事件迅速引发关注。

随后《华盛顿邮报》《纽约时报》等主流媒体的持续报道，让它彻底成为西方人心目中“中餐”的代名词。

在影视领域，除了前文提到的经典美剧，国际知名导演李安的《推手》《喜宴》等作品中多次出现左宗棠鸡的身影，进一步强化了其“中餐代表”的形象。

纪录片《寻找左宗棠》的全球传播，更让这道菜的知名度突破餐饮圈层，成为跨文化交流的符号。

据彭长贵后代透露，左宗棠鸡一年能为美式中餐带来超二十亿元的产值，是名副其实的“中餐顶流”。

错失传播契机，在湖南“没存在感”

然而，就是这样一道在国际上大放异彩的湘菜，在湖南本土却鲜为人知。

有人也许认为是口味差异，酸甜口不太适合湖南人。

但和左宗棠鸡类似口感的糖醋系列菜品，在湖南不也挺受欢迎的吗？由此可见，口味并非左宗棠鸡在本土陌生的关键原因。

这道菜错失本土市场先机，核心症结在于缺乏传播契机。

彭长贵创制左宗棠鸡后，事业版图主要在美国和台湾展开，他开设的“彭园餐厅”成为左宗棠鸡的“圣地”。

遗憾的是，彭长贵自始至终未能将这道自创招牌菜带回湖南本土，进行系统化的推广与落地。

更关键的是，在左宗棠鸡缺席湖南市场的几十年里，湖南本土餐饮市场已形成稳固的经典菜品矩阵。

从街头巷尾的辣椒炒肉、口味虾，到宴席上的剁椒鱼头、各地头碗，再到近年来走红的擂辣椒皮蛋、鸭掌筋等，这些菜品早已深入湖南人的饮食记忆，占据了消费者的心智认知。

比如，一道辣椒炒肉，光一家餐饮品牌，一年就要卖一千万份。

当左宗棠鸡终于以“海外网红”的身份被湖南人知晓时，市场早已没有太多容纳空间，只能沦为一道陌生菜。

左宗棠鸡的“海外爆红、本土陌生”，或许有人会为此感到遗憾。

但饮食文化的魅力就在这里：有些菜注定远行，成为文化使者；有些菜注定则扎根乡土，守护味觉记忆。