马上过年了，各家各户又得炖肉卤肉了，咱老百姓炖肉时，锅里咕嘟咕嘟冒泡，水面浮起的那层泡沫总让人心里犯嘀咕——这层沫子是精华还是脏东西？勺子举在半空，撇还是不撇？

有的老人说这沫子是“肉的精华”，年轻人上网查说是“血水杂质”，两边各执一词，炖个肉愣是成了厨房辩论会。

其实炖肉浮沫得分成两拨看：头一拨是灰不溜秋的“脏沫子”，后一拨是奶白色的“香沫子”。刚下锅的肉在冷水里慢慢加热，毛细血管里藏着的残留血液遇热凝固，混着淋巴液和细胞碎片，就形成了深褐色的初沸浮沫。

煮肉初期产生的泡沫主要源自肉中残留的血水，伴随着一些杂质，这层沫子不光看着埋汰，还带着股子血腥气，飘在汤面上像蒙了层灰。

第二拨浮沫可就是另一码事了，初期杂质撇干净后，继续炖煮时冒出的白沫子，那是肉里的蛋白质分子在水里伸开了拳脚，脂肪被拆解成小颗粒，在沸水里翻腾出的乳白泡沫。

这第二层浮沫就是肉的精华了，主要是一些大分子物质，比如蛋白质、脂类微粒等。要是把这层白沫也撇了，等于把肉的魂儿给扬了。

撇沫这事儿，讲究个时机，专业厨师都认准“头沫必除，二沫可留”的理儿。头道灰褐色浮沫一出现，赶紧拿细网漏勺或者汤勺贴着水面轻巧地撇。这手活儿堪比茶道里的“春风拂面”，动作要轻，下手要快。

撇净头沫，汤色立马透亮起来，像是给肉汤开了美颜。某平台美食专栏就强调过：初次沸腾立即撇沫，在水刚沸腾时用细网筛或汤勺仔细撇去灰褐色的初期浮沫。

至于后来那层雪白的细沫，您就安心留着，那是汤头浓香的保障。

肉下锅的水温，直接决定浮沫多寡，冷水下肉才是正理儿。肉块在凉水里慢慢升温，毛孔不急着闭合，血水杂质才能从容不迫地溜达出来。

要是热水下锅，肉表面瞬间烫熟封死，里面的血水出不来，炖出的汤带着股子闷腥味。有经验的大厨传授肉类一定要冷水下锅，随着水温逐渐升高，才能最大限度地使血肉杂质析出。

焯水时加两片姜、倒点料酒，去腥效果杠杠的。还有人支招在锅里放几块划了口子的海带，那海带像海绵似的把浮沫吸得干干净净，不过吸了浮沫的海带可别吃了。

营养和嘌呤的纠结，数据说了算，有人担心撇沫把营养都扔了，实验数据让这顾虑落了地，撇除初炖浮沫导致的蛋白质损失不超过总含量的5%。反观留下的那锅清汤，鲜味物质一点没少，维生素、矿物质照样在汤里。

至于嘌呤问题更是出乎意料，有检测机构专门测量过：涮肉产生的浮沫中总嘌呤含量为42.05mg/kg，而涮肉后汤中的总嘌呤含量达到浮沫的6倍之多。

所以痛风患者与其盯着浮沫，不如少喝浓肉汤更实际。

中餐讲究清汤要“清澈见底”，西餐也推崇撇去浮沫；但广东老火汤偏偏要留点浮沫增稠提香。红烧肉这类浓油赤酱的硬菜，头道沫子意思意思撇两下就得了，要的就是那股子粗犷劲儿。

给老人孩子炖滋补汤，营养优先，二道白沫留着无妨；要是宴客讲究个汤清如镜，那就下点狠手撇个干净。

炖肉锅里的浮沫去留，是个平衡的艺术。撇掉的是影响风味的杂质，留下的是人间烟火气。美食家汪曾祺在《做饭》里写过：“汤要清，就必须撇沫”。

这话道出了烹饪的智慧——有舍才有得。站在灶台前，勺子悬在翻滚的肉汤上，灰沫子，果断撇；白沫子，放心留。这下知道咋回事了吧？聊到这，下次接着聊。

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