朔北小城里的锅包肉
# 创作挑战赛#
在我家乡的朔北小镇，有一道菜是考验一个厨师基本功的基本标准，它就是餐饮界永远铭记在心的白莲花，而锅——身在异乡的游子，时常怀念的包装肉。
这道菜需要厨师有手艺，选肉片、炒、烤、勾汁、装盘。虽然每一道工序看似简单，但一定要小心把握火候和时机。它需要深厚的资历和丰富的经验。经验丰富的厨师将肉片炸两遍，炸至金黄色，然后将多年的技艺融入汤中，将五味汤汁小心翼翼地搅拌到肉片中。锅包肉，色泽诱人，香气四溢，口感干脆，香气清脆宜人。大多数菜肴讲求色、香、味、形，但这道菜还需加“声”。也就是说，当你咀嚼时，它应该发出类似于吃爆米花的声音。只有这里各种东西都有的，才是上品的锅包肉。
锅包肉，原名“锅包肉”，由哈尔滨道台府殷都学营、“滨江山祖”特级厨师郑兴文所创。因其用急火快速炸制，铁锅烧热，汁液倒入锅内浸入肉中，故称“锅炒肉”。后来，郑兴文一家来到了哈尔滨滨江官道衙门，担任了官厨，为第一道台杜学瀛做饭。在北方重镇的政府办公室里，郑兴文时不时也要接待外宾，尤其是俄罗斯客人。俄罗斯人把“爆炸”这个音读成bao，久而久之“guobaorou”就变成了“guobaorou”。西安事变前，由于东部三省为张氏管辖，道台府中的许多菜品都是禁忌私藏的。日本占领黑龙江后，张学良逐渐放松了对东北部分地区的控制，一些民间工艺和美食菜谱逐渐流出，锅包肉开始在哈尔滨及周边地区流传开来。后来到了辽宁，辽宁人又加上了自己的修饰。最后一步是用番茄酱或番茄酱，减少了锅包肉的脆金黄。现在流行的锅包肉，也是辽宁人改良过的。酥脆的肉片淋上酸酸甜甜的汤汁，是难得的清爽不腻，在炎炎夏日轻松下口的肉。
不过，老家虽然靠近辽宁，但流传甚广、从小吃惯的“辽版”锅包肉，更多的是保留了它刚出炉时的咸脆口感。.同时，由于回族的民族习惯，我吃的锅包肉的选肉也发生了变化。我选用最好的牛里脊肉，严格按照传统的锅包肉制作工艺制作。味道独特。品尝。
小时候，每次被大人带出去吃饭，叔叔阿姨总喜欢给我点一盘包肉，但当时觉得这菜没什么特别的。已经厌倦了。人总是在熟悉的人和事面前容易习惯和麻痹，而在不得不说再见时却又措手不及。
成年后，我离开家乡，只身来到北京。离家的时候匆匆忙忙，甚至来不及告别这个生活了十几年的朔北小镇，还有这个小镇的一切。波涛汹涌的别离，在当时的我看来，并没有那么难过。离开后才知道，家乡只剩下冬天和夏天，没有春天和秋天。回不去的地方叫故乡，到不了的地方叫远方。只有在失去的时候，我们才懂得保护，但往往在失去之后，我们才明白这个道理。人类就是这么慢的动物。“人生就是要放手，但最遗憾的是我们常常来不及说再见”，《少年派的奇幻漂流》中的这句台词在各种伤春秋的文章中被无数次提及，但我还是要被戳掉留在家中底部的柔软度。
在北京闷热潮湿的夏天，我突然不由得想起小时候被大人领着冒着冬天的寒风走进温暖的小饭馆，我自信地对服务员姐姐说，“来吧pannepottenbagmeat”的场景，伴随着想到盘子里肉片的酥脆，以及一口咬下后心中的满足和满足。这样的一锅肉，我在帝都找了五年，一直没有找到。
由于我几个月的要求和憧憬，锅包肉甚至成了我打电话回家的高频词汇。妈妈安慰我好久没尝过锅包肉，寂寞空虚的肚子，答应我回去。只要抓住我吃最好的一锅肉。我知道这是她对我最微妙最亲密的想念。
岁月离别的一盘朔州小镇的锅包肉，等着我回去。