吃兔天堂，自貢
自貢，掛著川C的車牌，按理說是四川的頂流之一，但可能因為一起成團的人裡有成都這樣的巨星選手，有都江堰、青城山這類世傢子弟，就連川西的九寨、黃龍、四姑娘山和出瞭丁真的理塘都時不時因各自的美貌站上C位，唱唱Solo。但曾經闊過、現在也不賴的自貢一直就沒火起來。
即使今年靠著燈會小小出圈瞭一把，但自貢這座城在全國的存在感與撐起瞭川菜三分天下的自貢鹽幫菜的精彩完全不匹配。
畢竟自貢曾是整個中國數一數二的富貴之地。
關系國計民生的鹽從兩千年前就開始源源不斷出自自貢鹽井，一座座高到能刺破蜀地陰霾的天車把它撐到瞭「富庶甲於蜀中」的高位，戴上瞭「川省精華之地」的皇冠。鹽商們的奢靡之風混合川人喜熱鬧、好吃耍的天性，打造瞭自貢獨一無二的飲食體系，以及制霸全國乃至全球的彩燈行業。
最令人意外的是，自貢的富庶還滋養出瞭另一種特產：青春疼痛文學。
某自媒體這樣描寫自貢：「自貢卻有全國最神奇的文脈，出瞭青春文學教主郭敬明、青春文學教母饒雪漫……」每個八零後、九零後看到這兩個名字，大概率都會靈魂一顫，原來，我們的青春以及青春的疼痛，至少有一部分，要歸功於這個有鹽有味的城市。
自貢如何讓我們的青春痛瞭一把？
熱烈的飲食風格或許要承擔一部分責任。川菜烹飪方式裡的水煮（精髓是最後把一瓢滾油潑到辣椒面上，滋啦！）、火爆（大火爆炒不超過20秒就出鍋）、幹煸（食材和鍋子「赤膊相見」）以及冷吃（大量的佐料淹沒食材），它們都源自自貢的鹽幫菜。再讀一遍：水煮、火爆、幹煸、冷吃，這裡面的肆意不正是青春的味道嗎？在這樣的飲食滋養下，也許，可能，真的會讓人容易在某個階段（甚至一直）寫出特定風格的東西。
自貢人對青春疼痛和殘酷的領悟也來得格外早以及慘烈。早在「兔兔這麼可愛，怎麼可以吃兔兔」成為話題之前，自貢人早已跨過瞭、甚至根本不曾存在的心理障礙，先人一步抵達瞭「兔子這麼可愛，現點現殺」的境界。
雖然在四川，在自貢，吃兔子的歷史可以追溯到很久以前，但如此大規模的吃兔歷史並沒有那麼久。上世紀80年代中期，因為國際市場對裘皮的需求下降，導致兔皮及相關制品的衰落，國內兔子養殖業受到瞭極大沖擊。於此同時，四川的兔子養殖量卻沖上瞭高峰，面對國際市場的疲軟，四川人民開始瞭大吃特吃兔子的征程。如今自貢最著名的小吃——冷吃兔，雖然據考證誕生於上世紀20年代，但也經歷瞭再次發明，終於在最近幾十年裡成為瞭代表自貢的一張味覺名片。
兔子大規模進入自貢人乃至四川人食譜的時候，也正是青春文學教主、教母長大的時候。試想一下，在那個慘綠年代，身邊隨處可見軟萌潔白的兔子，與兔子一起出現的場景則是人們挑選指點的手指、隨之而來的騷動、掙紮、手起刀落的一氣呵成。軟萌潔白剁成瞭塊，碼上瞭料，經歷瞭火和油，端上瞭桌。
自貢的另一道名菜鮮鍋兔，據說從選定活兔到做好上桌，時長不能超過10分鐘。無論是從菜場街頭拎回瞭一袋血肉，還是一次次在餐館中目睹兔兔生命的加速旅程，這些場景都不對一個人的三觀進行深度塑造，我是不信的。
因為兔肉本身味道寡淡、脂肪含量極低，反而刺激瞭四川的大廚們肆意揮灑自己的調味天賦。自貢鹽幫菜重油鹽、喜香辛料的特征更是與兔肉天然契合。鮮鍋兔加入瞭大量的鮮椒和仔薑，能在入口的瞬間帶來強烈的刺激，甚至輕微的痛覺。
冷吃兔的調味則會讓所有旁觀的外地人驚掉下巴，辣椒和花椒都以幹貨和粉末的形態大量且深度地融入兔肉的肌理，多種日常僅做點綴的香辛料也以超出常規的分量和濃香的大量菜籽油一起，共襄盛舉。自貢冷吃兔放冷後慢慢吃、超長待機、濃香撲鼻、麻辣過癮的特點，也正是由此而來。
大膽猜測一下，在青春文學教主、教母去一線城市創作而遠離自己生活的青春題材之際，是不是偶爾也會從滿盆赤紅棕黑的辣椒、花椒堆裡撈出一顆油爆爆的兔丁，就好像打撈出瞭自己封存在重油重鹽密封罐裡的青春，伴隨著舌尖的疼痛，寫下本已被遺忘的疼痛文字：
這些軟白到混沌發光的毛團是城市角落裡恒久卻又轉瞬即逝的雪花，它們面目模糊，無聲無息，從擁擠逼仄的來處抵達瞭喧鬧炎熱的街頭，隻為在人們的指點挑選下迅速凋零，去往它們註定的去處。
等到柔軟的純白褪去，它們結成瞭暗紅的花蕾，遇到瞭火焰和滾油；更紅更熱烈的辣椒；外表沉鬱、內在明亮的花椒與世間的鹽和甜。在雙手的純粹力量之下，最終開出瞭熱烈的花，接受同樣熱烈和鮮紅雙唇的吻別。
這麼看來，青春疼痛文學在我的青春結束後再次閱讀，也就沒有那麼不堪瞭。愛過痛過的青春，大概率會在成長和成熟中忘記，但吃過的好東西，忘不瞭，也舍不得，會有動力一次又一次地去尋找它們的來處。
兔兔這麼可愛，怎麼可以不吃兔兔？自貢這麼有味，怎麼可以不去自貢吃呢？
參考資料：
