原標題：老香黃

佛手柑。

林婉玲

初見老香黃，烏亮漆黑，實是令人望而生畏。但卻氣味芳香，進入口中甜中帶酸，緩緩進入喉中，有一股清涼在唇齒喉嚨間四溢開，難受的肚子鼓脹感慢慢消失。那是十歲那年，奶奶在我肚脹難受之時給我喂下煮好的老香黃湯。當時，以為老香黃生來就是如此貌不驚人，卻又如此美好。輾轉十多年，才發現原來老香黃竟是來自佛手柑。

初知佛手柑，源自於曹公《紅樓夢》，探春屋中，“紫檀架上放著一個大觀窯的大盤，盤中盛著數十個嬌黃玲瓏大佛手”。當年，對於佛手柑，隻能通過“嬌黃玲瓏”來意會。如今，端詳著佛手柑，聞著幽深又綿長的香氣，體會著沁人心脾的愜意以及郭沫若老先生的《詠佛手柑》：

嫩黃堦畔一株斜，

香澤微薰透碧紗。

掌是仙人承醴露，

手經天女散瓊葩。

摩肩隔石穿耆阇，

含笑拈花入梵傢。

霜葉經秋顏更綠，

歲寒松柏莫須誇。

郭沫若老先生將佛手柑的色、香、形表現得淋漓盡致，但卻單單少瞭佛手柑的“德”。《中國藥典》中提到，佛手柑，味辛、苦、酸，性溫，歸肝、脾胃、肺經，具有疏肝理氣，和胃止痛，燥濕化痰的功能。沒想到雅潔的佛手柑還有如此功效。佛手柑雖有奇效，卻無法直接入口：將金黃的佛手柑放入口中，竟是一股苦澀辛辣之味，無法下咽，隻能將佛手柑切片曬幹入藥。

明代戴羲在《養馀月令》中提到“醬佛手柑不去穰，醬梨子帶皮，入醬缸內，矢而不壞。香櫞去穰醬皮，新橘皮、石花、面篩皆可醬食，其味更佳”。潮汕人在對佛手柑的加工利用方面發揮得淋漓盡致。先挑選新鮮飽滿的佛手柑，鹽醃脫澀、曬幹退鹽、炊熟、浸糖液、浸中藥粉、曬幹、九蒸九曬，然後陳封於瓦罐三年，直至其成瞭色黑如漆、綿軟的老香黃。此時才明白炮制後的佛手柑為何稱作“老香黃”。

“老”。在老香黃的食用傳統中，佛手柑必須是陳封3年後才可以食用，並且是越陳越好，陳化年份越高，佛手柑果肉越趨軟綿，果肉更加油亮漆黑，口感愈加香醇可口，從而藥效更佳，因此取為“老”。

“香”。李時珍在《本草綱目》中寫道：“佛手，雖味短而香芬大勝，置笥中，則數日香不歇”，而沈復在《浮生六記》中也寫道“佛手乃香中君子，隻在有意無意間，是清寒苦澀的冷香”。“冷香”一詞用得極妙。佛手柑的香，清新冷冽，似有似無，但卻持久，沁人衣裾。佛手柑的這種香，帶有清新雅致的柑橘果香和花香，經過醃制陳化後，依然帶有佛手柑中的香氣成分，並且增添瞭中藥的藥香，更具獨特，因此取為“香”。

“黃”。“生綠熟黃卻有因，清香閩嶠共呈珍”，詩人玄燁將佛手柑的顏色變化描寫得清清楚楚。老香黃加工之前的佛手柑色澤為金黃色，非常可人。也許是為瞭讓人能夠知曉老香黃源自於佛手柑，於是取為“黃”。

老香黃名字來歷雖無從考究，但經如此推測，也蠻有意思。

老香黃久藏不壞，愈久藥效愈好，因而一般潮汕人傢裡都會備有陳年的香黃，如遇醉酒、腸胃不適、咳嗽、口渴，會挖一小塊，水中浸泡或者煮沸喝下，雖說不能立馬見效，但老香黃那特有的佛手陳香也會使人立時神清氣爽，身體的不適感也會有所緩解。幾百年前飄洋過海的潮汕人，總會帶著一罐老香黃，既可以醫治水土不服帶來的辛苦，也可以慰藉對故鄉的思念之情。

老香黃，對旅居海外的潮汕人來說，是一種兒時的記憶，也是一種對故土的懷念；對生於斯長於斯的我們來說，是一種經年的習慣，也是一種難舍的味道。

作者單位:韓山師范學院