原標題:誰敢說江西菜不值一提?
#我來嘮傢常#
沒有哪個省份像江西這樣水深火熱:八大菜系,
贛菜周邊就占瞭五個。
鄂菜好歹還能向北突圍,
可贛菜,
真算是一腳陷進美食包圍圈裡瞭。
但要說贛菜不值一提,
4500萬江西人肯定是不服氣的。
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▲長江以南,各個地方菜拎出來都能單打獨鬥。湘菜辣、浙菜鮮、徽菜重油、粵菜無所不包。而贛菜則銷聲匿跡:維基百科中四大菜系、八大菜系、十二大菜系全都沒有贛菜,在其他菜系中才能和上海菜、杭幫菜等並列。
各自為戰的贛菜,拿什麼統一你?
你要問江西人什麼是贛菜的代表?
不說到粉根本不算是正宗的江西人。
▲江西是隱藏的嗦粉大省,米粉是江西人的主食。
拌粉、炒粉、湯粉……江西人比湖南人還要嗜粉成性。但最著名的南昌拌粉,在省內卻被diss得最兇。
吉安貢粉、萍鄉炒粉、宜春紮粉、撫州泡粉、景德鎮冷粉,江西從南到北每個地方的人都要踩上一腳:“南昌粉拿醬油拌一拌也能算菜”?
那風靡全國的南昌瓦罐煨湯呢?
▲ 瓦罐煨湯,無需大廚,無油煙,手把手教會,煨湯+煨菜,出餐隻需60秒!
江西人更加不屑:“上世紀90年代才推廣的東西,不過是快餐罷瞭,怎麼代表江西菜”?
就連江西人公認的辣味菜在省內也有偏見。
炒把白菜都要撒把辣椒粉的贛西新餘、萍鄉人,根本不覺得贛北人能吃辣、會吃辣。
為啥南昌那麼愛吃小米椒?吃菜的時候不咬開根本沒有味道,咬開瞭又隻剩個辣味。就不能新鮮朝天椒和幹紅辣椒一起加油、鹽煸炒麼?
▲在吃辣這件事上,江西人不輸雲貴川湘鄂。
以省會南昌為代表的“豫章菜系”尚且不能服眾,“贛州客傢菜”、“九江潯陽菜”、“贛西萍鄉菜”、“贛東饒幫菜”更是誰也不服誰。
所以,有江西人說瞭:“南昌市偏醬,上饒市偏咸鮮,萍鄉市偏辣...一個省份就那麼多種味道,怎麼能跟湘菜川菜東北菜一樣稱霸呢,首先要統一撒”...
其實,贛菜是有共同點的。
▲在吃辣這件事上,江西人也沒輸給雲貴川湘鄂。圖/視覺中國
江西人洪禮和在《贛菜新譜》中寫道:“贛菜,贛人勞動所創,生息所系,習俗所釀,史地所蘊”。
“六山一水二分田,一分道路和莊園”,江西有山有水有田地,在這樣的環境裡,人們辛勤勞動創造的豐富物產是一切贛菜的基礎。
被稱為“物華天寶”的農業大省江西,在食材上根本不屑從外地進口。
北部鄱陽湖的魚、中部吉安的稻米、南部贛州的雞鴨……湖裡遊什麼、田裡種什麼、山裡跑什麼,隨心取之,都足夠讓江西人心滿意足。
▲ 漢《史記·貨殖列傳》記載:“飯稻羹魚,或火耕而水耨,果蓏蠃蛤,不待賈而足”。
據統計,江西菜品原料不下500種,光鄱陽湖的魚就有170多種,18年還向兄弟省份湖北出口60餘種稻米。魚米之鄉用來形容江西一點都不為過。
取材極為廣泛的贛菜,其實吃的是“豐收”的原汁原味。有人說:“贛菜就是農傢菜”。
不論口味咸、辣、鮮還是烹制手法炒、燜、煨,江西人想傢,往往和食材脫不瞭關系。
吃慣瞭沒重工業沒污染的湖鮮河鮮山鮮,帶著土腥味的長江魚也看不上;用優質稻米做出來的粉,不管炒、拌、煮,都能讓人稱心如意。
如果非要念一句詩來形容贛菜,非這句不可:“莫笑農傢臘酒渾,豐年留客足雞豚”。
那麼,根植於鄉土河湖的贛菜,本該成為江西人共同的記憶,怎麼就形成瞭群雄割據的局面呢?
贛菜如何突圍?
江西的地形,像一個北面敞開的大口袋。
四周的群山圍繞著江西省,四方的水流都匯入全省唯一的出口——鄱陽湖。
▲江西境內周圍群山環繞,中間丘陵起伏,北部為我國第一大淡水湖——鄱陽湖及其周圍平原。全省地勢南高北低,由四周漸次向鄱陽湖傾斜。
這裡的民俗文化,不可避免地要受到地形影響:北部交通便利,文化交流豐富;而南部山區文化既出不去,也難以接收到北部主流文化。
古代,江西北部占據著江南最好的地理位置。
這裡統一時是最繁榮開放的地方,戰時則是兵傢必爭之地。吳、楚、越相爭都在這裡,都留下瞭各自的民俗印記。
文化尚且無法形成統一,主要城市如九江、南昌、上饒攥不成拳頭,在飲食也是各成一派。
最北部的九江,古稱柴桑、江州、潯陽,是江西文化最開放包容的地方。
它號稱“三江之口、七省通衢”,深受楚文化的影響,直到今天,九江還像武漢一樣有“過早”的傳統。
九江常常作為經濟、政治、軍事中心存在,輻射外省,格局上自然不肯低人一等。在贛菜分類中也是單獨成系,被稱為“潯陽菜”,擅長燉、蒸,比如潯陽魚席、廬山石魚、湖口糟魚、鄱湖胖魚頭等。
南昌,則更像是隻能掌控省內的大哥。
掌控瞭“襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越”的南昌,就能順江而下影響江西全境。
東晉《豫章記》記載:“嘉疏精稻擅味於八方,金鐵蓧蕩資給予四境”。
以南昌為代表的“豫章菜”,其實是調和瞭四方雲集客商的口味,以燒燴煨與煸炒為代表性特色,如藜蒿炒臘肉、新雅四寶、瓦罐煨等。
上饒,東北部與浙江相鄰,古時就屬“吳越之地”。
▲饒幫菜九派系:地域上將饒幫菜分為信州派(以薄荷炒螺螄、信州雄魚頭燒豆腐為代表)、旭日派(田敦炒牛肉)、鉛山派(鉛山燙粉、鉛山燈盞粿)、廣豐派(廣豐豌豆燒鯽魚)、橫峰派(橫峰港邊鵝、橫峰狗肉)、弋陽派(弋陽經國扣肉、弋陽國道魚)、餘幹派(餘幹辣椒炒肉)、鄱陽派(鄱陽三色魚、春不老黃芽頭)和婺源派(婺源南瓜糊)。
北宋時期《七談》這樣形容上饒:“天連百越,地出三吳”。
以越文化為基礎的上饒人,做菜也繼承瞭江浙菜的基因:選料精細、註重鮮味。上饒人最愛往菜裡加兩種調料:辣椒、薄荷,就是為瞭給菜提鮮。
《上饒日報》又按地域將饒幫菜分為九個派系,江浙、京津風味都影響到瞭饒幫菜,使得饒幫菜味道既能清爽,又能酥脆、還能鮮辣。在眾多文化影響下的北部,難以形成江西獨特的強勢文化,更別提輻射江西全境瞭。
西部和南部的處境有點類似。臨近的湘人還是嶺南人無論從相似度還是地理位置,都比北部的長江文化圈更具有向心力。
贛西的萍鄉、新餘、宜春,是江西省最能吃辣的地方。
日常炒個青菜、下個湯放點辣椒也就算瞭,煮粥都要加辣椒,形容贛西人,就是無辣不歡。
不僅是口味被湘人影響,烹制食材的方法也和湖南有異曲同工之妙。
贛西萍鄉菜以薰、臘為代表。湖南有湘西、安化煙熏臘肉,江西萍鄉也以煙熏肉、煙熏筍出名。
在江西主流文化最難到達的贛南,能看到與福建永定土樓如出一轍的“客傢圍屋”,外地人甚至能從贛州話裡聽出幾分粵語的腔調。
▲ 龍南、安遠、信豐等縣有千餘座圍屋,人們抱團而居,恪守傳統。
贛南客傢諺語雲:“不管七八九,專講十(食)”。管吃飯叫“食飯”,明顯是閩南、廣東一帶的標志。
這裡的代表菜系,絕對是客傢菜系。以粉蒸、小炒為代表做法的贛州客傢菜,風格各異,小吃眾多,相鄰地區也很難說代表食物是同一種。
各種文化影響下,造就瞭風格多樣、內容豐富的贛菜。
但是大傢隻是因為地域原因被簡單歸入贛菜,其實內部派系林立,根本沒有形成統一的聲音。再加上建國後,江西在經濟上處於弱勢,外出打工的江西人在飲食文化上更是失去瞭發言權。
▲ 婺源傢傢戶戶曬在門前的辣椒。
川菜、湘菜、東北菜這樣本來就有統一技藝、鮮明特點的菜系隨著外出務工的龐大人群,迅速在祖國大地生根發芽。而江西在人口流出大省中排名第六,大多人對贛菜的印象卻隻停留在不講道理的辣、低級、不上臺面等印象中。
不少人為贛菜感到可惜:江西美食雲集,吳菜的甜鮮、湘菜的辣、粵菜的細都能在贛菜中找到影子,贛菜卻在包圍中黯然失色。
江西沒名菜?是你不知道!
低調內斂的江西人或許很難通過文化傳播將贛菜帶到祖國各地。但贛菜原汁原味的口味,卻被所有出門在外的江西人所思念。
很多贛菜做法看起來簡單,但在江西豐富物產的支持下,就能煥發出無比的美味。
菜名 寧都三杯雞
菜系 贛南客傢菜
低調內斂的江西人連三杯雞的版權都不加爭論,致使很多人都以為三杯雞是臺灣本土菜。
江西旅遊局評選的十大贛菜中,三杯雞甚至都排不上名號。當年國民黨敗退臺灣,老兵也帶走瞭三杯雞的做法,傳到臺灣後,反而成為臺菜的代表。
所謂三杯,就是烹制隻用一杯米酒、一杯醬油、一杯豬油。把三黃雞剁成塊盛在瓦缽內密封,然後用小火煨燉,三種調料加上雞的原味,產生奇妙的化學反應,香氣四溢。
菜名 餘幹豐收辣椒炒肉
菜系 贛東饒幫菜
辣椒炒肉是一道不能再普通的菜。但是加上餘幹兩字,這道菜便不同凡響。
一切的秘訣都在餘幹產的辣椒。早在明清時期,餘幹辣椒就作為特產進貢,名曰:“辣嘴不辣心,皮薄肉厚”。
餘幹大街小巷都能見到這道菜,外地遊客同樣愛吃:他們把餘幹豐收辣椒炒肉評選為十大贛菜之一,名列第五。
菜名 南昌藜蒿炒臘肉
菜系 豫章菜
藜蒿本身是鄱陽湖的普通水草,這道菜最早是生活在鄱陽湖邊的漁民發明的。
藜蒿烹飪後有一股特殊的水草清香,受到南昌百姓的喜愛。在江西有句話:“鄱陽湖的草,南昌人的寶”,這根草說的就是藜蒿。
光看食材本身,就已經足夠讓人心動:一葷一素、一厚實一清新,又是一道下飯神菜。
菜名 鄱湖胖魚頭
菜系 贛北潯陽菜
胖魚頭的做法無他,隻有加料蒸制而已。能位列十大最受遊客喜愛贛菜之首,魚頭本身的質量其實已經被大眾認可。
用江西省旅遊局的話來說:“一片湖道盡贛鄱情,一道菜嘗盡鄱湖味”。
隻是遊客心裡想說:少放點辣椒好嗎?看著怕。
菜名 井岡煙筍
菜系 贛西萍鄉菜
最正宗的井岡煙筍剝開後,必須用清澈甘潤的井岡山泉水煮。煮開之後香氣四溢,再用木炭文火焙烤至幹,熏制成黑褐色的筍幹,這就是“煙筍”。
這樣的煙筍,單獨炒還是佐以臘肉,都已經是筍味的極致。
▲ 江西人對稻米的情結是其他地方不能比的,雜交水稻專傢袁隆平就是江西九江人。
無論是漁獲還是山珍,勞動收獲後的美味就是江西人最鐘情的味道;無論施以辣味還是咸口,忠於食材的原味是江西人對食材的最大尊重。
有個評論傢說:“贛菜成不瞭菜系,無非就是湘菜、浙菜、客傢菜的融合罷瞭”。
日常保持低調的江西人是最不會爭論你高我低的,贛菜也許永遠沒法名聲大振。但江西人覺得,傢裡人做的傢常菜就是好吃、舒坦、每次都能讓人多吃一碗飯,這就夠瞭。
不扯菜系、不說口味,好吃永遠是食材最圓滿的結局。