今天重阳节！

昨天发现，街上卖花糕的铺子悄悄支起了幌子，小区里的菊花也攒着劲儿地开。

可问起年轻人重阳该备点啥，十有八九只说得上来“登高”“敬老”俩词儿，

至于老辈人挂在嘴边的“3样不上桌，福气不进门”，多半得挠着头反问“哪三样？”。

别急，咱今天就掰扯清楚这三样“福气担当”，

别等全家围坐时，才发现桌上缺了最该有的仪式感。

头一样必须是重阳糕，这玩意儿堪称重阳节的“门面担当”，少了它，节日氛围直接打对折。

别以为这糕是近代才有的新鲜物，往前扒拉能追到《周礼》里的“饵”，

说白了就是古代糕点的老祖宗，隋朝那会儿就明文规定重阳要“食饵饮菊酒”，算是把吃糕写进了节俗章程里。

为啥非吃它？

老祖宗的智慧全藏在谐音里。“糕”通“高”，既应了“登高避灾”的老习俗，又藏着“寿高九九”“步步高升”的念想，这种讨彩头的事儿，咱中国人最会玩。

到了宋代，这糕直接成了“爆款零食”，临安的店家会把蒸好的糖面糕插上五彩小旗，美其名曰“重阳糕”。

别小看那几面小旗，古代城里人住得挤登高不便，就用插旗代插茱萸，食糕代登高，仪式感一点没打折扣。

讲究的人家更会做九层糕，顶上捏两只小羊，取“重阳（羊）”的谐音，活脱脱一座迷你宝塔。

有意思的是，大诗人刘禹锡当年想写重阳诗，愣是因为“糕”字没在六经里出现过，憋半天没敢用，后来还被人取笑“刘郎不敢题糕字，虚负诗中一代豪”，成了文坛流传千年的趣谈。

如今不用那么讲究，市场上挑块嵌着枣脯蜜饯的松软花糕，或是在家蒸个红枣米糕，咬一口甜香软糯，福气的味道就从舌尖漫开了。

第二样得说说菊花酒，这酒可不是普通的宴席酒，在古代那是正经的“吉祥酒”。

老话讲“九九与酒同音”，刚好九月菊花开得最盛，两者凑在一起，简直是天作之合。

传说这习俗是陶渊明带起来的，老爷子一生爱菊又爱酒，重阳日坐在菊篱下浅酌的样子，被后人学去，渐渐就成了文人雅士的标配节目。

古人喝菊花酒讲究得很，得头年重阳就采下菊花和枝叶，拌进粮食里酿酒，封在坛子里藏满一年才开封，喝的就是这份等待的醇香。

在古人眼里，菊花是“延寿客”，经霜不凋的性子象征着顽强的生命力，这酒自然就被赋予了长长久久的祝愿。

现在咱不用这么费事儿，市面上低度的菊花酒随处可见，开一瓶倒进小瓷杯，酒香里飘着菊花的清苦回甘。

和家里老人碰杯时念叨句“喝了这杯酒，日子长长久久”，这酒才算喝出了门道。

要是爱动手，抓把干菊花泡点米酒，虽然没有古法醇厚，但心意和香气一点不差。

第三样压轴的是螃蟹，别看它现在是秋日常菜，在古代可是重阳的“雅食”，有诗为证：“左持蟹螯右持酒，不觉今朝又重九”，把吃蟹的惬意写得活灵活现。

为啥重阳非吃蟹？

时机太关键了，九月的母蟹蟹黄肥厚得流油，十月的公蟹蟹膏饱满得扎实，正是一年里最肥美的时候，错过就得等来年。

而且剥蟹这事儿自带仪式感，一家人围坐桌边，你拆蟹腿我挖蟹黄，他递姜醋我擦手，叽叽喳喳间，时光就慢下来了。

清代这习俗更盛，《红楼梦》里黛玉说“对斯佳品酬佳节”，薛宝钗盼着“长安涎口盼重阳”，可见螃蟹在当时多受欢迎。

南京等地的店铺还会办“螃蟹酒”，老板请伙计吃蟹喝酒，算是对辛苦一年的犒劳，老话“吃了螃蟹酒，活计不离手”就是这么来的。

挑蟹也有窍门，捏捏蟹腿够硬实，翻过来能自己翻回去，保证个个肥满，上桌准能收获一片赞叹。吃的时候蘸点姜醋，不是为别的，就是能把蟹肉的甘美衬得更突出，鲜得人忍不住舔壳。

其实老辈人的这些讲究，从来不是较真于食物本身，而是借这三样吃食，把对家人的祝福落到实处。重阳糕的甜，是生活美满的盼头；

菊花酒的醇，是长长久久的心愿；螃蟹的鲜，是团圆相聚的欢喜。

这三样凑在一起，才是重阳节该有的烟火气。

眼看节日要到了，不妨提前备齐这三样。

买糕时挑块颜值高的，摆上桌先占个“高”兴；选瓶清淡的菊花酒，给宴席添点雅兴；

挑几斤鲜活的螃蟹，让家人过过嘴瘾。

等亲友聚齐，你指着桌上的“福气三件套”，讲讲刘禹锡不敢题糕的趣闻，说说陶渊明酿酒的雅事，既有面子又有里子。

重阳节的福气从不是求来的，就藏在热气腾腾的糕点里，藏在醇厚的酒香里，藏在家人共享的美味中。

这三样备好，桌一摆，酒一倒，笑声起，福气自然就进门了。