如果你了解过英国的美食，那肯定对“烤肉”印象深刻，这里的“肉”，通常指的就是“牛肉”。

在这里，还有一个特别的组织——“神品牛排社（Sublime Society of Beefsteaks）”。

神品牛排社成立于1735年，创始人是戏剧经理人约翰·里奇。事实上，它并不是当时唯一一个专注于牛肉的社团，但是它却是英国现存最古老的美食社团。

先来了解一下时代背景，当时英国兴起了疯狂的结社风潮，涌现出大量以“大吃大喝”为主题的社团——注意，这里的社团指的是“全员男性”的社团。

历史学家沃尔特·阿诺德在他1871年出版的《神品牛排社的兴衰史》一书中写道，神品牛排社起源于约翰·里奇和剧院布景画家乔治·兰伯特之间随性的牛排配波特酒晚餐。当时的他们应该都没想到，这种纯粹的味觉享受竟催生了一个延续近三百年的传统 。

最初牛排社吸引的是各种艺术界人士，包括威廉·霍加斯和塞缪尔·约翰逊等名流。

在那个年代，烹饪是一门庄严的艺术。每周六下午两点，烹饪仪式准时开始。首任厨师爱德华·赫德森会亲自监督烤制的每一个细节——爱德华·赫德森可不只是一位烹饪大师，他还是全英拳击冠军。

牛排被放置在明火上进行烤制，油脂滴落时激起的火焰与香气，弥漫在整个聚会房间。

根据1754年《鉴赏家》杂志的描述，该社团有一条铁律：“绝不容许任何牛肉以外的菜肴上桌” 。虽然偶尔会有蔬菜作为配角，但主角永远、且只能是牛排。

这种对单一食材的极致专注，造就了一种近乎宗教般的饮食体验。

当牛排被端上桌时，肉质呈现完美的粉红色，外皮焦香，肉汁充盈——这正是英国人对“牛味”的终极追求 。

如果说食物是牛排社的灵魂，那么仪式就是它的骨架。

神品牛排社的聚会绝不仅仅是坐下来开吃那么简单。

你可以把它看作是“伪共济会”式的仪式。新成员入会时会被蒙上眼睛，在穿戴古怪服饰的会员环绕下，对着当天的牛骨起誓并亲吻它 。

日常会议中，穿着铜扣蓝燕尾服的成员们各司其职：戴着伦敦塔守卫帽子的主席主持大局，“主教”负责领唱，“记录官”维持纪律。而最倒霉的“跑腿小弟”则要忍受各种捉弄，甚至被裹在白桌布里接受嘲笑 。

或许你会觉得有点荒谬。但历史学家多米尼克·詹姆斯指出，这正是乐趣所在：“这些仪式实际上并不是让人当真的。”

它更像是一场属于成年人的“化妆舞会” 。在严肃的政治交流和豪迈的吃肉之间，这种戏剧性的恶作剧提供了必要的“社团情谊”。

那么，这块牛肉的意义只是味蕾上的追求和仪式上的认同吗？当然不止如此。

看看那些穿着蓝色燕尾服的成员们吧，他们的铜扣上镌刻着社团的格言：牛肉与自由（Beef and Liberty）。

在18世纪，吃牛排是一种爱国的姿态。为什么呢？这就不得不提英法之间频繁的战事了。牛排成为了英国人对抗法国精致烹饪和天主教四旬斋戒的象征。

著名的牛排社成员、画家威廉·霍加斯在他的画作《啊，老英格兰的烤牛肉！》中生动地描绘了这一对抗：画面中，瘦骨嶙峋的法国平民和肥头大耳的僧侣，只能眼巴巴地盯着那块属于英国人的肥美牛肉 ——这何尝不是另一种“乳法”呢？

对于彼时的英国人来说，牛排是一种繁荣的体现。他们相信英国的自由制度让中产阶级也能吃得起肉，不像那些法国贵族独占美食资源，以至于“下面”的人都吃不起肉。

那法国人是如何回击的呢？他们干脆利用英国人的“牛肉控”，给他们起了一个绰号“烤牛肉（Rosbifs）”。有意思的是，直到今天，“烤牛肉”法国人仍然如此称呼英国人。

再说回“神品牛排社”。这个美食社团有着可以称得上偏激的“大男子主义”。他们把那些从欧洲大陆旅游回来、偏爱意大利面和精致葡萄酒的英国男子称之为“马卡龙尼（Macaronis）”，认为他们的做派是女性化（甚至可以用侮辱性的“娘炮”来代称）的。

但你再看他们自己的所作所为，无论是穿奇装异服还是亲吻骨头明显都是“不寻常”的。

当时的小说家托拜厄斯·斯莫利特就在作品中讽刺这群人“似乎并没有花太多时间和他们的妻子在一起” 。

这种自我矛盾恰恰揭示了饮食文化的复杂性。美食从来不仅仅是美食，它往往是我们身份认同、焦虑与偏见的投射。

如今，神品牛排社依然存在。他们每月仍在伦敦欧文街聚会，严格遵守24人的会员限额——这个规矩严格到即使是威尔士亲王（后来的乔治四世）想入会也得排队等候 。

虽然这种“纯男性”的立场招来了“性别歧视”的批评 ，但这个社团对美食的执着、对仪式的坚守，也让我们看到了一种独特保守的饮食文化形态。

正如那首传唱近三百年的社团会歌所唱：“这是自由不列颠人的欢乐主题，幸福在于牛肉与自由” 。

以上就是关于神品牛排社的内容~

对此，你有什么看法呢？