小码头面

作者：彭盼兮

一碗朴素的肉丝面，足以让漂泊的灵魂，找到片刻的安稳与归依。

——题记

面条，是中国人餐桌上最寻常也最深情的主食。大江南北，面食万千，豫、冀、秦、陇等地的面食更是声名远扬，各有风骨。而我今天不说远方，只说我们平江人刻在骨子里的味道——小码头面。

说起小码头面，先要从“小码头”这片土地说起。

小码头，是平江县城历史上重要的渡口与货物集散地，与“大码头”相望，共同撑起城南的水陆交通。在桥梁未建的年代，木船是过河的唯一依靠。小码头紧邻城区，百姓洗衣、挑水、乘凉、装卸货物，都在此处，烟火气世代不散。

改革开放后，商贸兴起，这里日渐繁华，人来人往，市井喧闹，“小码头”三个字，也成了一段老城记忆，沿用至今。

“小码头面”，便得名于此。

最早，它只是开在小码头边上的一间小小饮食店，以地为名，直白亲切，就像许多老字号一样，地名即是招牌，烟火即是口碑。后来，艾芹女士于2015年正式注册“小码头特色面馆”，让这份老味道，有了正式的名分，也成了无数平江人、乃至在外游子心中最牵挂的家乡味。

小码头面的根，是平江独有的干碱面。

它用料极简，只取优质小麦粉、食用碱、甘甜井水，不增白、不防腐，保留麦香本色。揉面的关键，在“碱”的分寸：碱多则苦，碱少则酸，只有恰到好处，才能透出那一缕若有若无的清润碱香。

揉好的面，拉丝、上架、自然晾晒，脱去多余水分，不粘不坨。这样的面下锅，清爽筋道，久煮不烂、不稠不软，这正是平江面区别于别处的灵魂所在。

一碗小码头面，真正的功夫，全在汤。

平江人常说：“一滚当三鲜。”小码头的高汤，必用新鲜筒子骨、鸡架骨，以柴火慢熬数小时，熬到汤色乳白、浓稠醇厚，鲜而不腻，香而不浊。

煮面也有讲究：干碱面入沸水，煮至七八分熟便捞起，冲入滚烫高汤，借汤的热力继续焖熟。面既筋道弹牙，又能吸饱高汤鲜味，一口下去，丝滑入喉，满口留香。

它的招牌，是瘦肉丝盖码。

细嫩的肉丝铺在面上，咸淡适中，老少皆宜。再配上木耳、豆腐丝、虾米、花生米、酸菜、榨菜等丰富配菜，可自选可添加，丰俭由人。上桌时撒一把葱花或香菜，喜辣者再浇一勺秘制辣酱，红油浮面，香气扑鼻，一口面、一口汤，暖胃又暖心。

后来，面馆又添上土鸡荷包蛋，营养更足，风味更厚。

汤浓、肉香、面筋道，三者合一，便成了小码头面独有的味道。从一间小店，到如今新老城区多家分店，它早已不是一碗简单的面，而是平江饮食界一块响当当的金字招牌，一张有温度的城市名片。

几十年风雨，小码头面陪着一代平江人长大。

我至今记得，早年在县城办事，一碗小码头面只要一块钱，在那个物质简朴的年代，已是难得的美味。那时我刚参加工作，一碗面，几乎花去一天的工钱，可吃进嘴里的香暖，至今回想，仍心头一热，几欲落泪。

当年的小店，不过一间简陋矮屋，一块窄窄的松木招牌，漆着几个朴素的字：“小码头饮食店”。可就是这样一间小店，一到饭点便座无虚席，一晚就能卖出一两百碗。如今店面窗明几净，餐具精致，服务周到，环境早已换新，可那碗面的温度，从未变过。

一碗小码头面，盛的是面，装的是岁月。

它藏着老码头的水运记忆，载着老城的市井烟火，连着游子的归乡心绪。它不张扬、不奢华，却用最朴素的味道，告诉每一个吃过它的人：

人间烟火，最抚凡心；一方水土，一碗深情。

小码头面，早已不只是一碗面。

它是平江的味道，是时光的味道，更是我们心里，最安稳的归依。

作者简介

彭盼兮，笔名晨曦，湖南平江人，业余时间喜好看书学，喜欢将身边所见所闻整理。曾有小小说、散文发表在《长江信息报》《平江时报》《长城》《夕阳红》等刊物。

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