饿酣汤，煮老酣菜。这是以前我们当地乡村老百姓春天清明节左右差不多家家户户都要做的事情。饿（土话指熬）酣汤， 煮老酣（酣土话指咸，咸菜）菜。

每年秋天将荠菜疙瘩洗净腌到瓮瓮里，可以用大一些的瓮子，因为咸菜消耗量大，大一些的瓮可以多腌制一些，到了冬天稍吃稍腌。

到了来年的清明节前，就将腌好的咸菜捞出来，放到箭拍拍上在太阳下晒上三四天，再用那个酣汤锅（酣汤锅，我们当地方言，指的是一种用那个制作砂锅的原料制作出来的一种浅锅，专门用来熬煮咸菜的锅），熬煮晒好了的咸菜疙瘩。

熬煮那个咸菜疙瘩只有用这个酣汤锅熬煮出来的咸菜，红润软绵，口感好，没有邪味。而如果用普通的铁锅煮出来的咸菜，就会有铁丝气（铁丝气，当地方言，指有铁的气味）。

要煮好老咸菜，关键是熬酣汤，也就是要将咸菜瓮里面腌过咸菜疙瘩的盐水汤全部用旺火熬出来，然后再倒入一个稍微小一些的干净瓮子里备用，因为咸菜疙瘩经过太阳一晒，酣汤里一煮熬，会收缩不少，所以用不着大的瓮瓮了。

熬，从那个简单的熬字，就可以看出那绝不是简单的煮，或者滚开就可以了。

记得那时候熬酣汤，往往是我帮助继母在我们家堂屋里的一个风厢火火上，吧嗒吧嗒拉着风厢要滚好长时间，才能够将一锅酣汤熬好。

这么说吧！满满一大锅酣汤，要吧嗒吧嗒拉着风箱，熬的将酣汤里的那些浮沫都撇干净，这才能算熬好了，熬好的酣汤，用我们当地的土话说，那真是精红圪韧叽。

离大几十米远，就能够闻到那熬酣汤的味道了。

酣汤熬好以后，就开始煮老咸菜了，将刚才熬好倒到小瓮子里的酣汤再舀到酣汤锅里，滚开以后，就将晒好的咸菜疙瘩放到酣汤锅里煮，放上一些八角，桂皮，花椒，再放上一些自己熬下的老酱油，刚开始也是大火滚，大火滚上五七六次以后，再用小火焖上一段时间，这样才能将咸菜疙瘩煮透，那真是黑里透红，吃起来又咸，又香，软绵又韧性。

那时候食品比较奇缺，每每煮出来，小孩子都拿它作为零食，装到口袋里，不时地咬上一口。

你看吧！那时候如果到了清明节前后熬煮老咸菜的时候，大街小巷的空气里往往是飘荡着一家一家熬煮老咸菜的味道。

而那个味道，在今天看来，是否也是一种乡愁的味道，同时也是一种老妈的味道。

而那时候的学校的课堂上也往往都有了老咸菜的味道，那是同学们的口袋里装的老咸菜释放出来的独特味道，你看吧！下课铃一响，好多同学们就奔到了学校厨房的水缸面前，舀起凉水，咚咚咚地灌起来。

那时候最难忘的是酣汤锅里煮鸡蛋。

记得我成家以后，在那个租赁下的简陋东房里居住的时候，也是每每到了清明节前后熬煮老咸菜的时候，那时候经济状况比较好了一些，煮咸菜的时候，将鸡蛋顺便放在酣汤锅里，也是放上一些花椒，八角等香料，鸡蛋煮到了多半熟以后，每个都磕一下打开，然后放到酣汤里继续再煮，那样煮出来的鸡蛋，在那时候简直就是天底下最美味的食品了，又咸，又香，又鲜，一点也不比那个五香茶蛋逊色。

现在虽然各种各样的茶蛋，卤蛋花样众多，但是，没有一样可以和那时候那个酣汤里煮出来的鸡蛋相比的。

老咸菜煮好以后，有的将老咸菜放到了熬好的老酣汤里，什么时候吃捞出来，依旧是软绵可口，有的将老咸菜放到箭拍拍上太阳下晒干，放到坛坛或者罐罐里，慢慢地就起了一层白霜，放好多年都坏不了。

岁月悠悠，时光荏苒，继母去世也将近三十年了，但每每思念起那时候继母制作的那些家乡特色小菜，仍然是感慨万千，思绪不断。

在那时候，不仅继母会制作那些个特色小菜，家乡的好些个上年纪的人基本上都会制作，不过是大同小异，那些个家乡特色小菜，虽然是毫不起眼，登不了大雅之堂，但它在那困难的年月里，养育了家乡的许许多多的父老乡亲，成了那时候家乡老百姓家家户户饭桌上的一道靓丽的风景线。