別爭瞭，上海頭號名點心就是它
地鐵安檢員用滬語播報：“來來，雙肩包過一過。”排隊進站的上海阿姨一邊嘟囔：“現在哪能噶嚴格？”一邊放下咬瞭一口的生煎包，進瞭安檢傳送帶。
上微博搜索“雙肩包”和“生煎包”諧音的時候，你會發現，連著名北京人大張偉都知道這個，可見流傳范圍之廣，以及生煎這個食物的知名度。
實際上，上海人說生煎的時候，要麼叫“生煎饅頭”，要麼就叫“生煎”，世界上本無“生煎包”這個說法。
所以，這個笑話很可能並不是上海人的原創。
但這無關緊要，我們今天要論證的事實是，生煎才是上海頭號名點心，並已強力輸出到地球各地，在各種市區滋滋冒著熱烈的油香氣。
生煎饅頭是上海小吃界頂流，這話是我們隨便說的嗎？當然不是！
先上硬核數據說話。
2009年世博會前夕，《東方早報》做瞭一份問卷調查，訪問瞭1554名上海市民。
“最具上海特色小吃”這一選項，生煎饅頭以59.68％的獲選率，打敗瞭小籠，高居榜首。
10月1日至3日，上海的生煎、武漢的熱幹面、西安的肉夾饃銷量最高，其中生煎三天內有超過11萬人次下單。
請註意，三天內被吃掉的這起碼幾十萬隻生煎，僅僅是外賣數據而已。
在文化層面，生煎饅頭的頂流論也是擲地有聲的。
在上海一眾本土美食傢的心目中，生煎才是永遠的白月光。
“生煎最能代表上海的小吃風味。”市指的老朋友沈嘉祿老師如是說。
“從理論上說，生煎饅頭堪稱上海點心的代表。”這是西坡老師說的。
“其他饅頭外地許多地方都能尋覓其蹤跡，唯獨這生煎饅頭隻有阿拉上海才有。”江禮暘老師發言。
講到這裡，其他城市的朋友可能會有個困惑——你們為什麼一直在說“生煎饅頭”，而不是“生煎包”？
這裡有必要提一嘴，在上海傳統叫法裡，是不講“包子”的。
小籠包菜包肉包都有一個更加本土的名字：小籠饅頭、菜饅頭、肉饅頭。
生煎也不例外，根正苗紅的叫法就是“生煎饅頭”。
1960年出生在小東門舊式裡弄的郎海寶說，他小時候，老城廂的點心店裡，清一色叫“生煎饅頭”。
不少賣生煎饅頭的點心店裡，掛牌上寫的一般是“生煎饅頭”或“重油生煎”。
“生煎，本來就重油。”他說。
可能“重油”二字對現代人來說過於心驚肉跳，現在沒哪傢賣生煎的店敢采用這個別稱瞭。
寫稿子：李欣欣/拍照片：李欣欣/
編稿子：韓小妮/寫毛筆：蓴哥/
拿摩溫：陳不好玩/
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來源：周到