下班路过巷口的熟食铺，那股混着香料与肉香的气息总能勾得人挪不动脚,

中国人对烧鸡的执念，大抵是刻在骨子里的。

逢年过节的餐桌少不得它，下酒追剧的时刻缺不了它，就连出门赶路，拎只真空包装的烧鸡都算得上年节般的犒赏。

全国烧鸡铺子多如牛毛，但真正能称得上"标杆"的，翻来覆去就那么几家。

今天就来扒一扒，经过吃货们用嘴投票选出的5个宝地，看看有没有你的家乡。

要说资历最老的，安徽宿州符离集烧鸡得先占个位置。

这鸡的历史能追溯到汉代，楚王刘戊墓里出土的"符离贡鸡"鸡骨，就是它祖上风光的证明。

不过现在咱们吃的符离集烧鸡，其实藏着山东师傅的手艺,

百年前德州扒鸡传人管再洲迁居此地，结合本地口味改良出了"管家红曲鸡"，后来经韩景玉调整13种香料配方，才定下如今的模样。

选鸡只挑本地黑腿麻鸡，这种鸡肌肉紧实水分少，炸前抹层饴糖，入锅炸到金黄透亮，

再放进老汤里猛火卤、文火酥，足足四五个小时才算成。

趁热撕一只，肉烂而丝连，骨酥得能嚼出香味，咸香里带着淡淡甜意，难怪1959年能登上国宴台面。

山东德州扒鸡的名气，说是"家喻户晓"绝不为过。

这鸡还有个雅致的外号"鸭浮水"，成型时两腿盘起、双翅衔于口中，金黄透红的鸡身卧在盘里，确实像只浮在水面的鸭子。

它的讲究藏在细节里：

必须用鲁北特有的大尾花鸡，十周大的童子鸡最佳；16种香料按比例配好入袋，与传承百年的老汤同煮，先大火烧开再小火焖够六八个小时。

1956年全国食品展评会上，它一举拿下"中华第一鸡"的称号，从此成了德州的活名片。

吃这鸡根本不用刀，手轻轻一托，骨头往下一坠，肉就完整脱下来了，连软骨都酥得像粉末，配着白粥能多喝两碗。

河南滑县道口镇的烧鸡，早年间就和北京烤鸭、金华火腿齐名。

清顺治年间就有了铺子，真正火起来是靠乾隆年间的"义兴张"，

创始人张炳偶遇清宫御厨，得了"要想烧鸡香，八料加老汤"的秘诀，

才有了这流传三百年的美味。

所谓"八料"是陈皮、肉桂等八种香料，而老汤才是灵魂，每煮一锅都要加祖上传下的陈汤，

越老越香。道口烧鸡的造型像个元宝，炸好的鸡皮亮得像金箔，吃的时候往盘里一放，轻轻一抖骨肉就分了家。

凉吃更有风味，撕成条拌上少许香油，配河南烙馍卷着吃，满口都是醇厚的香气。

东北的烧鸡江湖里，辽宁沟帮子熏鸡绝对是独一份的存在。

这鸡的出身自带传奇色彩，清光绪年间创始人刘世忠偶遇御厨，得了皇家秘方，又在老中医指点下加了药膳香料，才有了最初的味道。

它和别的烧鸡最大的不同在最后一步：

煮好的鸡刷上香油，放进烧红的锅里，撒上白糖后盖严盖子，两分钟翻一次面，靠那股青烟熏出枣红色泽和独特香气。

刚出锅的熏鸡最好吃，皮弹肉嫩，烟熏味混着香料香，连骨头缝里都浸满滋味，当年火车一过沟帮子站，旅客们准得抢着买两只带走。

最后这位黑马，是山东聊城的堠堌熏鸡。

论历史能追到明朝，据说当年临江侯陈镛犒劳修光岳楼的工匠，怕烧鸡凉了不好吃，就用锯剩的果木熏热，没想到一熏之下香气更浓，就此传下了手艺。

这鸡选的是本地肥母鸡，先卤得入味，再用柏木和果木混合熏烤，红糖撒在热锅里，烟气慢慢渗进肉里，最后刷层香油锁味。

成品表皮紫红发亮，肉质韧而不柴，嚼起来既有卤香又有果木的清甜，配着山东的高粱酒喝，简直是神仙日子。

其实说到底，烧鸡的好吃与否，从来不止是味道的比拼。

那锅传承百年的老汤里，熬着的是手艺人的坚守；每道工序的讲究里，藏着的是地方的风土。

无论是符离集的醇厚、德州的酥烂，还是道口的香浓，吃到嘴里的都是独一份的烟火气。

你的家乡有没有这样藏在街头巷尾的烧鸡高手？

或者你心中的"烧鸡天花板"是哪一家？

评论区里聊聊，说不定能攒出一份新的觅食地图。