离开韩城这些年，吃过不少地方的馄饨，薄皮大馅，汤清味淡，却总勾不起心底那股踏实的暖意。直到前几日在菜市场看到白萝卜，突然想起老家那指甲盖大小的“针尖馄饨”，鼻尖一酸，乡愁便顺着记忆的纹路，漫成了一碗热气腾腾的臊子香。

家人围坐在一起包馄饨（本文图片由韩城市融媒体中心提供）

韩城的馄饨，从不是仓促的吃食，是藏在节气与喜事里的仪式感。腊月二十三过后，母亲就会约上邻里婶子们，围坐在炕头捏馄饨。面粉加水揉得软硬适中，擀成薄如蝉翼的面皮，再切成一寸见方的小块。馅料是清一色的白萝卜，洗净切丝焯水，挤干水分剁碎，拌上十三香和盐，清爽中带着本味的甜。母亲的手巧，捏馄饨时以中指为轴，折两下，捏两端，一个个形如坐佛的小馄饨就整齐地排满篦子，上锅蒸半小时，晾干后装在瓦罐里，能吃到正月十五。

那时候我总凑在旁边捣乱，捏出的馄饨要么露馅，要么歪歪扭扭，母亲从不责备，只是把我捏的单独放一边，说：“给娃留着自己吃。”满屋都是面粉的清香和女人们的说笑声，窗外寒风呼啸，屋里却暖得让人犯困。我最爱看母亲烩臊子汤，骨汤熬得奶白，放入切得精细的肉丝、木耳丁、黄花段、油炸豆腐丝，还有鲜红的番茄和翠绿的菠菜，五色俱全，丝片丁段错落有致。煮开后撒上胡椒粉和香油，香气能飘满整条巷子。

纯正的韩城馄饨

正月初一的早饭，必然是“过桥馄饨”。母亲用两只锅忙活，一只焖泡晾干的馄饨，一只保温臊子汤。海碗里盛着焖软的馄饨，放一把小铜漏勺，每人面前摆着细瓷小碗，先盛上滚烫的臊子汤，再用漏勺舀几个馄饨“过桥”入碗，滴几滴米醋，配一碟糖蒜和酱笋。那馄饨小得精致，一口能吞好几个，面皮韧弹，萝卜馅清甜，裹着鲜美的汤汁，暖意从舌尖一直淌到心口。父亲说，初一吃馄饨，寓意团圆美满，这一年都顺顺当当。

后来在外求学、工作，春节偶尔回不去，母亲会提前把晾干的馄饨装在密封袋里寄来。我照着记忆里的法子烩汤，却总做不出老家的味道。要么是面皮少了手工擀制的韧劲，要么是臊子汤缺了骨汤慢炖的醇厚，更没有围坐一桌的热闹，少了那份让人安心的烟火气。

前几日试着自己动手，擀皮时才发现，要把面皮擀得均匀不破有多难；捏馄饨时，手指总不听使唤，捏出的成品远不如母亲的精致。当一碗热腾腾的馄饨端上桌，咬下一口，熟悉的味道扑面而来，恍惚间仿佛回到了老家的炕头，母亲正笑着给我添馄饨，邻里的笑声还在耳边回响。

原来乡愁从不是某一种味道，是藏在食物里的时光与情感。韩城的馄饨，小得藏着匠心，鲜得裹着牵挂，热得载着团圆。它不像山珍海味那般浓烈，却以最朴素的食材和最繁琐的工序，把故乡的暖、家人的爱，都包进了那一寸见方的面皮里。

如今再吃馄饨，终于懂了母亲常说的“吃饭吃的是念想”。那一碗五色俱全的臊子汤，那一个个小巧玲珑的针尖馄饨，是韩城人刻在骨子里的乡愁密码，无论走多远，只要一口下去，就能找到回家的路。