這傢開瞭140餘年的面館，即將搬離“最開始的地方”
北京東路上，一些老房已經人去樓空，正醞釀新一輪城市更新。
沿北京東路行至福建中路口，有傢門面不大的“小店”仍在經營。推開店門步入其中，七八張桌子有序擺放，不時有衣著光鮮的老克勒進店，坐下來點上一碗面條。很多人不知道的是，這傢店，已經在這裡經營瞭140餘年，它的名字叫做——德興館。
“小毛，我點一碗燜蹄二鮮面，老規矩。”5月10日早上，今年72歲的張老伯從楊浦傢中趕到這裡，隻為回味一碗記憶中的味道。他表示，以前傢住在附近，在這裡吃瞭幾十年，這塊燜蹄的滋味絕瞭。前兩年動遷瞭，但還是會經常回來吃面。
張老伯口中的“小毛”，是這傢店的店長毛安福，在這裡已紮根瞭十餘個年頭，更多人親切地叫他毛師傅。“重青，過橋，硬點。”毛師傅朝內廚喊瞭一聲。他向記者解釋說，重青指的是蔥多點，過橋是澆頭和湯面分開，“硬”說的是面條本身。
來到這裡的客人，許多都是常客。無論是烈日炎炎的盛夏，還是寒風凜冽的嚴冬，四季時光不停轉換，美味始終如一。
最讓毛師傅得意的，當數這裡的燜蹄面。“將一塊酥軟脫骨的燜蹄焐入面中，其與精心熬制的高湯和口感頗具韌勁的面條融為一體，咸中帶甜，甜中蘊鮮，個中美妙隻有吃過才能體會。”
在他看來，這碗曾被譽為“上海第一面”的燜蹄面之所以“冠絕滬上”，原因有三：首先是原料，隻精選2.5—3斤的前蹄，由專做蹄髈的老師傅親手挑出，不合格的直接退貨；其次是流程，嚴格執行各道工序，配料更是祖傳秘方；最後放在特制的竹編蒸籠裡，燉足4個小時才能出鍋。
經過千錘百煉、爐火純青的烹飪後，擺上桌的這塊燜蹄，絕對可以用“肉質鮮嫩、肥而不膩、酥而不爛、入口即化、口味地道”來形容。
在這裡經營至今，讓毛師傅印象最深的，是一位“長腳爺叔”。“你猜猜他一年會來吃幾天？”他自問自答道：“十多年，他每天過來吃三餐，幾乎365天都會來。吃完就走，從不和我們交流，但這裡的員工幾乎都認識他。前兩年這裡動遷後，他還時常會回來。”
毛師傅坦言，來到這裡的顧客，不少都是吃瞭十幾年甚至幾十年的老饕，味道差瞭，他們會端著碗“不留情面”地數落，這也讓這裡的師傅們將品質時刻記在心頭。他笑著說：“德興館的金字招牌從這裡起源，我不能讓它砸在我們這代人手裡。”
說起德興館的歷史，毛師傅如數傢珍。德興館的創始人叫沈遐興，於光緒年間一八七八年在老閘橋南堍(現福建中路橋)附近，也就是福建中路529號創立瞭該品牌，以經營蘇幫面館為特色，其燜蹄、燜肉、爆魚、爆鱔等更是聲名遠揚的澆頭。歷經百年變遷，德興館也越開越多，並研制出如蝦籽大烏參、糟缽頭和青魚禿肺等本幫名菜。但這傢店，卻一直堅持經營面類。
隨著城市更新步伐的加快，該區域即將開啟新生。“周邊的居民基本都已搬走瞭，現在生意不及前幾年的一半。我不知道什麼時候關店，更不知道未來會搬到哪裡，但隻要開門迎客，我們就會精心燒好每一塊燜蹄、燜肉，下好每一碗面條，要對得起門口的兩塊牌子。”毛師傅用手指向門頭“德興館”的牌匾和墻上掛著的“中華老字號”銘牌，這碗承載著醇厚歷史和匠心美味的面屆“典范”，道盡瞭蘇州河畔、黃浦江邊的百年記憶。
(來源：上海黃浦)