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湘水汤汤，浸了三千年泥垢。

早在商周，这里的先民就捧着青铜鼎煮稻饭，马王堆挖出来的锦袍还带着绣线的光，

两千年前的木俑站在墓里，像在等主人喊一声开饭。

秦人设郡那会儿，船工的号子就撞着两岸的山，

后来汉墓里的帛书，字儿还认得清，记着当时的天旱雨涝。

岳麓书院的匾挂了千年，

朱熹讲学时，学生的笔墨香渗进了砖缝。

曾国藩练湘军，老湘勇背着土铳踏过石板路，鞋底的泥里混着血和汗。

战乱时书院的书被抢过烧过，

可新的学子又坐满了堂，就像湘江水，断不了。

现在的老辈还会唱花鼓戏，辣妹子的嗓门比辣椒还冲。

端午龙舟下江，桡子劈开水面，号子喊得鱼都往深里躲。

谁家里都有个粗瓷碗，装着腊肉炒辣椒，这味道从明清传到现在。

湘水还在流，载着老故事，也载着新日子，从没停过。

今天跟您聊聊 湖南的十大传统名菜……

相传 宋朝邵阳有对母子，儿子在庙里习武，母亲心疼他吃素日渐消瘦，便将猪血混入豆腐，

揉成黑黢黢的丸子，谎称是 “薰干豆腐”。

方丈未起疑，儿子吃后体力大增，后来竟中了武状元，

这“瞒天过海”的吃法便传开，成了乡间必备的“状元食”。

这丸子 黑亮如墨玉，切开却见红白相间，

豆腐软嫩、猪血鲜香、猪肉弹牙，烟熏味裹着辣味窜鼻，越嚼越香。

邵阳人管它叫“血粑”，冬天灶头挂一串，吃时切片蒸炒，配碗热饭，那叫一个“熨帖”！

如今虽有了机器加工，

但老手艺人仍坚持柴火慢熏，说 “火候不到，少了那股子烟火气，就不对味了”。

这口老味道，不仅是舌尖上的乡愁，更藏着邵阳人“苦中作乐”的智慧，

用最朴素的食材，熬出最浓的人间烟火气。

古称“万菜”，源于湘西女儿出嫁时母亲做的“离别菜”。

相传古时湘西女儿出嫁难回娘家，母亲便将茄子、刀豆、大头菜等腌成咸酸辣脆甜的滋味，

藏进坛中，让女儿带着这口“人生百味”上路。

这坛菜里，

咸是汗水浸过的盐分，酸是岁月发酵的乡愁，辣是湘西人骨子里的热乎气，脆是山野菜的鲜劲儿，甜是娘心头的牵挂。

这哪是菜？

分明是母亲把半生的沧桑，揉成了一把下饭的烟火。

如今这菜成了湘西的 “下饭神器”，

切得细碎如米粒，拌饭时酸辣脆爽直往嗓子眼钻。

湘西人管它叫“嘎婆菜”，炒鸡蛋、拌面都香得人直吧嗒嘴。

宋末文天祥抗元时，厨师误将鸭血混入炒鸭，竟成佳肴。

鸭肉裹着紫红血糊，香辣中透出铁锈般的厚重。

太平天国时期，洪秀全攻永州，老厨为遮鸭毛，急中生智倒鸭血，成就“血糊鸭子”的传奇。

这两次误打误撞，让血鸭从战场走进民间，成了湘西人“吃得苦、霸得蛮”的味觉符号。

血鸭的形态像团暗红火焰，

鸭块裹着黏稠血酱，辣椒、子姜、蒜米在油里蹦跶，香得人直吞口水。咬一口，鸭肉嫩得化渣，血酱滑过舌尖，辣得“嘶哈”一声却停不下筷。

永州人说 “血鸭要配冰啤酒，水火交融才够味”，冬日配红薯烧酒，暖得“豪气横溢”。

原名“回赠肉”，源自北宋苏轼抗洪后回赠百姓的肉方，后因伟人钟爱得名。

1914年，伟人在湖南第一师范读书时，每周六必吃红烧肉。

用湘潭酱油加冰糖慢煨的“五花三层”，八人一桌分四斤肉，甜香软糯，成了他革命岁月里最朴实的念想。

后来因目睹酱油作坊不卫生，他拒吃酱油，厨师程汝明便以糖色代之，创出甜辣咸香、肥而不腻的新做法，

从此 “毛氏红烧肉”成了湘菜魂。

这道菜讲究“三层肉”的完美比例，皮红似霞，肉酥如泥，入口即化却丝毫不腻。

湖南人爱说 “油而不腻，恰到好处”，说的就是它。

糖色裹着肉块，辣椒豆豉提味，甜中带辣，咸中有鲜，连汤汁都透着股子烟火气，配碗米饭能香掉舌头！

如今，它是湖南十大经典名菜。

诞于清末长沙玉楼东，湘菜大师首创此味。

选用半年未生蛋的桃江矮脚土母鸡，切丁后经八成热油首炸锁嫩，

九成热油复炸酥皮，配鲜红辣椒、花椒子猛火爆炒，

勾芡时加绍酒、醋提香。

曾广钧尝后挥毫：“麻辣子鸡汤泡肚，令人常忆玉楼东”，诗句传遍三湘，成就“玉楼东”百年老号招牌。

其形金黄油亮， 鸡丁外焦里嫩，

入口先觉麻香窜鼻，辣味如潮涌来，却非呛喉燥辣，而是鲜辣回甘，越嚼越香。

湖南人讲“辣得跳脚，香得呷饭”，恰是此味写照。

辣椒含维C促代谢，鸡肉高蛋白补虚，老辈人说“冬吃暖身，夏吃开胃”，一碟下肚，连干三碗饭不费劲。

2018年，它入选“中国菜”湖南十大经典，2009年更列长沙非遗。

从苦难里“蒸”出来的下饭菜。

清末平江陈守义为躲战乱逃进深山，靠灶台烟火熏制腊肉，硬是把“保命肉”变成“传家味”。

松木茶籽壳熏出的腊香，裹着腊肉、腊鱼、腊鸡在陶碗里“抱团”，

蒸得油星子直冒，香得挑夫商贩追着买，这便是腊味合蒸的雏形。

这道菜讲究“腊味三拼”：

腊肉得选土猪三层肉，熏够四十天，肥而不腻；

腊鱼要挑洞庭湖草鱼，刺少肉嫩；

腊鸡得用散养母鸡，肉紧实有嚼头。

蒸时撒把浏阳豆豉，淋勺鸡汤，热气腾腾一上桌，腊香直往鼻子里钻，咸甜适口，柔韧不腻，连汤汁都沾着腊味，拌饭能吃三大碗。

如今蒸腊味还念着老规矩——“肉要真，火要慢，日子才过得香”。

藏着段“文字狱”逃生的烟火故事。

清雍正年间，反清文人黄宗宪躲文字狱逃到湖南小村，借宿农户家。

农户穷得只剩池中草鱼，农妇便剁椒蒸鱼头款待，

鱼头肉嫩如脂，剁椒辣得跳脚却香得勾魂。

黄宗宪回京后让家厨改良，这道“穷家菜”成了湘菜头牌。

2023年坛宗剁椒鱼头更被列入湖南非遗，鱼头得选6斤以上大雄鱼，剁椒要用5种老坛椒混合，

蒸时火候要“鱼眼凸起即熟”，辣得人“嘶哈”却停不下筷，恰似湖南人“霸得蛮”的性子。

如今这道“鸿运当头”已走出湖南，

红亮亮的剁椒盖着白嫩鱼头，酸辣鲜香直往鼻尖钻。

呷口鱼头，先觉辣得跳，再品鲜得眉毛都要掉，胶质在舌尖化开，

像极了湘人骨子里的热辣与韧性，吃的是味道，更是段流动的历史。

湘西山间飘来股子辣香，这味儿得从 年羹尧说起。

当年他被贬杭州，府里小妾炒的那盘小炒肉，能让人把舌头都吞下去。

野史载，秀才得此妾后馋这口，可小妾叹：“府里做一盘，得用整头猪挑最嫩那块，如今哪得这讲究？”

这故事裹着柴火气，连 《清稗类钞》都记了笔，

说那肉片得“月仅遇一二次”，贵气里藏着市井魂。

如今这盘菜早入了寻常百姓家。

五花肉切得薄如纸，青红椒滚刀块，大火一烹，肉片卷边冒油星，辣椒煸出虎皮纹，撒把豆豉蒜末，咸香辣三味直往鼻尖钻。

湖南人管这叫“恰饭神器”，三碗米饭眨眼就光。老口子说：“好呷咧！

这肉嫩得能抿化，辣得人脑门冒汗，可就是舍不得放筷！”

元时禁刀令下，湘地渔家为避锋刃，将包菜撕成粗粝碎片，佐以辣椒同炒，

竟成就“脆嫩酸辣”的味觉密码。

岳阳楼宴上传出“手撕”之名，随湖广填四川的移民潮，

这道菜漂至巴蜀，被川厨添了花椒豆瓣，成了“麻辣鲜香”的变体，

如今连北方灶头都能见其影，这菜一上桌，香得能勾魂！

它红白相间似湘水波纹，咬一口“咔嚓”脆响，辣味裹着甜丝丝的回甘直窜喉咙。

手撕的断面比刀切更易吸味，铁锅猛火快炒三分钟，锁住维生素C与膳食纤维， 既下饭又养生。

老辈人说，这菜是 “素菜里的荤腥”，

配碗白米饭，能扒拉得碗底朝天，连汤汁都蘸得干净。

湘西老辈人常说， “一碗香”是穷日子里熬出的滋味。

据 《湖南农菜谱》记载，这道菜源自农忙时主妇的“剩菜盲盒”。

昨儿煎蛋、今儿炒肉，混着青椒在铁锅里“翻跟头”，竟翻出咸香脆嫩的味觉奇迹。

更传有位柳姓外婆，用酸枣、咸菜调出第一锅“香汤”，

让饥肠辘辘的乡亲们直呼“喷香滴”，从此成了湘西待客的“硬通货”。

这菜讲究“三重奏”：

土鸡蛋煎得焦黄起泡，吸饱猪油香；

五花肉煸出油渣脆感，咬下“咔嚓”响；

螺丝椒保留虎皮纹路，辣得人直吸气却停不下筷。

锅铲一翻， 豆豉的豉香、蒜末的辛香、肉汁的鲜香全裹在一块儿，连汤带料浇在饭上，能连扒三碗！

湖南人常说 “呷得苦，霸得蛮”，这锅气十足的“一碗香”，何尝不是苦日子里熬出的甜？

湘水还在流。

这些菜也还在千万只灶头上冒着热气。

从三千年前的青铜鼎，到今时今日的粗瓷碗，变的不过是碗里的菜色，不变的，是那股子从泥垢里长出来的、热腾腾的活气。

你拿起筷子，夹一筷暗红的血鸭，或是一块油亮的红烧肉，

嚼着嚼着，就嚼出了几千年的咸辣与甘苦。

这味道，从不断绝。你也尝尝看。