原創 蒸茼蒿，不用一滴油，不沾不黏，拿肉不換
蒸茼蒿
茼蒿的氣味別致，有人不吃，我剛好待見這個別致味兒。 就像芫荽，喜歡的說香，厭惡的說臭。 茼蒿鮮葉有菊的清香，撚一葉深嗅讓人愉悅。
清炒省事兒，蒜瓣拍扁切碎，熱油爆香，翻兩翻調味出鍋。 茼蒿汁水豐盈，鮮嫩爽口。
正因為汁水多，茼蒿不好蒸，控幹水分拌上麵粉，蒸出來也是濕軟一坨。 我有招兒解救。
曾參加下崗職工再就業培訓，被迫學了一門電腦和一門烹飪。 還有美容美髮班，我沒報。 管理很嚴格，每天定時點名，學完還要考試。 那時候家用電腦還是稀罕物，我打字起步就是五筆輸入法，為後來的QQ聊天夯實了基礎。 烹飪課在工人文化宮，真刀真槍上臺操作。 很多菜單，我都工工整整記在一個本子上，後來一個姐們兒想照著做菜，我一筆一筆手抄了一份，剩兩頁沒抄完相約見面，我就連原本帶複製本一併帶去讓她自己抄，後來就沒見過那個本子了。 憑印象能記住的除了螞蟻上樹，就是蒸蘿蔔絲。
蒸蘿蔔絲關鍵的一點是，蘿蔔絲能切多細切多細。 那時候下館子特別流行點一盤蒸蘿蔔絲。 多年以後的今日，這道菜仍讓饞嘴猫惦記不已。
城裡人嘴上說的蒸菜，我媽說蒸穀擂，擂的發音接近老家的語氣，發lui音。 河北人說苦累，有人考證出這倆字的正確寫法，筆劃很稠，我沒記住。
吃餃子都說皮薄大餡兒，我贊同我母親的說法。 她說皮太薄沒勁兒，稍厚一點吃著才像餃子。 蒸菜也是同理，不全是吃的菜，還要吃菜上的面。 不然還蒸它幹啥，不如直接焯水凉拌了吃。
飯店的蒸蘿蔔絲狀如銀絲，半透明，一根是一根。 加上誘人的調味料，你一筷他一筷很快就吃光了。 他們用澄面，一種超市貨架上的無筋小麥粉。 家裡沒有也不礙事，普通麵粉也能做出口感一流的蒸菜來。
只學過一樣蒸蘿蔔絲，觸類旁通，蒸茵陳，蒸構桃棒棒，蒸槐花，蒸老豆角，蒸土豆絲，蒸芹菜葉、茼蒿與胡蘿蔔纓之類的青葉菜，都可以琢磨出可行的步驟。
蘿蔔切細絲，稍微晾一下，等鍋開了拌面，箅子上一次少放點，能鋪多薄鋪多薄。 半分鐘出鍋。 以此類推，其它拌過面的菜都這樣處理一遍。 集中放在盆裏，筷子挑散，等著拌第二次面。 再上鍋不必分批次，全部上籠蒸。 時間因菜量而异，一大鍋，需要半個小時，小人口蒸一點，十分鐘即可，蒸熟為好。
茼蒿也是這樣蒸兩遍。 洗淨控水切段，臨上蒸籠再拌面，早了容易滲水。 菜上撒麵粉，端盆簸一下，使麵粉均勻沾在菜上。 鍋開，鋪薄薄一層，蒸汽哈一下就取出來，我沒看錶，十來秒鐘的樣子。 茼蒿比蘿蔔絲用時短。 第一遍茼蒿出鍋，軟踏踏很想粘連，筷子挑挑再拌面，我是下手拌的，趁不燙手時撕開菜疙瘩，撒麵粉。 都散開後，盆底積累的麵粉需稍微用力揉搓到菜上。 拌面結束，所有的菜集體上籠，蒸十分鐘，八分鐘也行。 菜的水分在第一次蒸的時候已被逼出來了，且被第二次拌上的面吸附鎖住，多蒸一會兒也不怕。 再出鍋的菜分散清爽，無論如何也不會發黏了。
蒸菜無非是換著花樣嘗個新鮮，時令菜蔬皆可一蒸了之。 靈魂在料汁兒，不沾不黏半盆子蒸菜做好了，簸一簸，晾那兒跑跑熱氣。 搗蒜瓣，蒜瓣搗碎加一些涼開水，由蒜臼倒入碗中，加生抽、醋，香油，味精。 鹽在搗蒜時我就放過了，鹽可以新增蒜瓣間的摩擦力，不亂蹦。 我的腸胃不好，沒敢放辣椒。 手邊有芝麻醬，順手放了一些。 調味料不拘定式，依口味來。
這樣蒸出來的茼蒿，不用一滴油，自然本味，素素淡淡的。 不粘不黏，口感出乎意料的筋道。 一個鮮嫩多汁的葉菜，蒸好了竟可以吃出肉的質感。 蒸菜做得成功，心下想得瑟，揚言自己掌握了蒸菜的覈心科技。 曾與一姐們兒笑談著合夥開飯店，起名就叫芭蕉牌蒸菜。 只是她做的另有秘笈，口感也與我的不同。 都有一個相同的特點，利利散散不發黏。
有說我這是素菜葷吃，乍一聽不以為意，細想，大蒜性沖，的確與大葱韭菜洋葱一樣屬葷。 食之易動氣傷情，不利清淨與修定。 看我，做了吃了果然意難平，還劈裡啪啦敲鍵盤暗自播揚。 阿彌陀佛，罪過罪過。 嘴上懺悔，趕明兒還照吃不誤。 看來我與佛門無緣了。
忽然想到一點，若發現蒸出一鍋黏疙瘩，不妨晾一下熱氣，再拌面上籠蒸一回，定有驚喜。
