最近白酒圈的讨论有点“火药味”。

不少浓香型、清香型酒企忙着推低度酒，试图贴近年轻消费群体。

除了已经上市的29度五粮液一见倾心，26度“轻度古20”，29度“舍得自在”等产品外，泸州老窖、水井坊等也在有节奏的布局自己的低度化产品。

可贵州省白酒企业商会会长、钓鱼台国宾酒业总经理丁远怀却说：“反对白酒过渡降度”，“低度酒会臭”、“十多度的白酒就是笑话”。

这番言论当然激起了不小波澜。“又是那股‘老登’味儿”“酱酒根本不懂年轻人” 的吐槽声此起彼伏。

其实，争议的核心很简单：白酒到底能不能降度？降度后的酒真的像丁远怀说的那样“会发臭”吗？

“反降度”，其实是“遮丑布”

巷口有两家老馆子，一家专做浓油赤酱的红烧肉，另一家拿手菜是清蒸鲈鱼。

红烧肉馆子的老板总说：“菜哪能随便减盐减油？淡了就没魂了。”明眼人都清楚，他这红烧肉靠的就是冰糖和酱油，少一勺糖、半滴酱油，肉就寡淡无味。

而对门清蒸鲈鱼馆子早就在推 “轻盐版”，鱼肉本就鲜嫩，少撒点盐反而更显清甜，年轻人爱得很。

白酒圈的降度争议，其实和这两家馆子的故事如出一辙。

丁远怀就像那位红烧肉馆子的老板，他的言论，说到底还是“屁股决定脑袋”。

钓鱼台国宾酒业深耕酱酒领域，而酱酒在降度这件事上，毫无优势可言。

酱酒讲究醇厚浓郁、层次复杂。它的香气和口感，全靠高度酒精才能撑得起来。一旦降低酒精度，就像红烧肉突然减糖减酱油。香味会变弱，口感会变薄，甚至还会出现“水味”，喝起来就不够扎实。

相反，清香型和浓香型白酒，天生就更适合降度。

浓香型虽然风味也浓，但它香气奔放、口感爽冽，适度降度之后，依旧能保持不错的风味层次，不至于一下子“垮掉”。

清香型酒体干净、味道清爽，酒精度稍微低一点，反而更显柔和顺口，不容易有杂味。

这就好比清蒸鱼少放盐，鲜味反而更突出；而红烧肉要是少了酱和糖，就真没什么吃头了。

如今年轻人偏爱的低度酒市场，绝大部分都是清香和浓香型，正因为它们降度之后依然能打。

另一方面，像茅台、钓鱼台这样的酱酒头部企业，多年来主打的一直是“高度稀缺”的概念。53度的酱酒，不仅是核心产品，更是品牌高溢价的根基。如果真的全面推低度酱酒，无异于自己拆自己的台——既难做出好喝的低度产品，又可能动摇原有高度酒的市场地位。

说白了，丁远怀反对的不是“白酒降度”，而是“酱酒降度”。毕竟，谁家的孩子谁疼，自家主业的短板，自然要想方设法用“行业大义”来遮掩。

年轻人不喝高度酒，不是怂，是醒了

说完丁远怀反对降度的原因，再谈谈白酒到底能不能降度，降度的酒到底会不会发臭。

先说结论：丁远怀说“降度后的酒会发臭”，这话彻彻底底是站不住脚的。

全球烈酒市场早就用事实证明，低度化不仅可行，更能做出风靡世界的好酒。在国际公认的六大烈酒品类中，除了白酒，其余五种都在40度上下。

在国际烈酒市场上，卖得最好的是20度左右的真露。全球年轻人把真露喝成了2024年烈酒品牌榜首，销量超过第二、三、四名总和。

国内市场同样能说明问题，低度白酒曾风靡一时。即便是酱酒老大茅台，也在 1986年、1991年、1992年、1997年分别推出过39度、43度、38度、33度的产品，当时从未有人说这些低度酒“发臭”。

既然低度酒不 “发臭”，那不妨再追问一句：高度白酒真的好喝吗？答案一定是否定的。除了借高度白酒展示权力的那一拨人，没人受得了那种辛辣味。

更大的问题是，除了难喝之外，酒精不是啥好东西。

酒精学名叫做乙醇，这是明确可以致癌的一类致癌物。白酒的度数，简单来说就是酒精含量的百分比。53度的白酒就表示在100毫升的白酒中含有53毫升的纯酒精。

我实在想不明白的是，为什么会有人觉得“酒精度数越高越好喝”，换句话说，这不就是酒场版本的“越毒越爱”。

这样看来，“是男人就该喝高度酒”更像一种“上战场赴死”的宣言。有种喝下一杯53度烈酒，告诉俺娘俺不是孬种的戏剧感。

既然都知道酒不健康，不好喝，为啥很多人没人逼着还喝呢？

说到底，大家喝的根本不是酒，而是喝酒的人。这恰恰也是年轻人更爱喝低度酒的原因。

跟朋友聚餐，和家人围坐，这种时刻适度喝点酒，本就该是锦上添花。

哪怕是跟哥们儿久别重逢，激动到想“不醉不归”，低度酒也完全能承载这份热情。

这些真实的饮酒场景里，高度数从来不是必需品，低度酒真的就够了。

酒桌文化没了，年轻人有文化了，喝不喝酒，喝什么酒，跟谁喝，怎么喝，还是要自己选。

从这个角度来说，年轻人不喜欢高度酒，其实是一件好事儿。

傲慢才是白酒的死穴

行业深度调整期，“低度化”“年轻化”不是选择题，而是生存题。

表面看，清香、浓香酒企都在顺势而为，为了讨好年轻人推出低度白酒，酱酒却动作寥寥，格外扭捏。丁远怀甚至公开反对白酒降度。

实际上，酱酒早几年就试过押宝年轻人：茅台与瑞幸联名的“酱香拿铁”、茅台味冰淇淋，一度刷屏社交平台。可这些营销噱头，始终没触及“低度化”这个核心。

当前的酱酒，其实没办法硬着头皮做低度化的。根源在于，它的“金融属性”早已绑架了“饮用属性”。

“让酒回归酒本身”，这句话最该送给酱酒。

这些年酱酒被炒成 “液体黄金”，茅台、钓鱼台等品牌的高度酒，一半以上的销量靠 “收藏”“投资”支撑，消费者买酒不是为了喝，而是为了“送礼”、“升值”。这种情况下，酒企只能守着 53 度的“稀缺性”讲故事，哪敢轻易打破这套溢价逻辑？

说句实在的，酒跟所谓的“高端文化”本就没什么关系。真要论酒文化，那也是米酒、黄酒、梅子酒的历史，轮不到白酒来攀附。

反观清香、浓香企业，早就与国际接轨，回归到纯粹的饮用场景。

国际上，百加得、三得利、乐怡、蝶矢等低度酒不断满足着年轻人对多样化口味的追求；在国内，五粮液、汾酒、江小白、舍得酒业也纷纷布局低度酒市场。

它们的逻辑很简单：酒最终是用来喝的，消费者需要什么，就做什么。

回过头来看，低度化是不是白酒的未来不好说，但在“贴近年轻人”这一局，死守高度酒、嘲讽低度酒的酱酒，已经明显落后。

说到底，白酒的度数从来不是什么“祖宗定下的真理”，而是市场选择的结果。

丁远怀们可以不做低度酒，但没必要给低度酒扣上“酸臭”的帽子。固守老一套的傲慢，最终只会被新的消费浪潮远远甩在身后。