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谁要我就给谁 不问挂与不挂

蛇宝送福

预制菜，本就是生活里的老熟人

提起预制菜，总有人把它当成近些年冒出来的“新物种”，甚至带着几分警惕。可细想下来，这东西早就是中国人餐桌上的老熟人了，从外婆腌菜缸里的雪里蕻，到过年饭桌上的腊肠腊肉，哪一样不是“预制”出来的智慧？

小时候住在老院儿，每到秋末，家家户户的窗台、阳台都成了“预制菜作坊”。妈妈会把新鲜的芥菜洗净、晾晒，撒上粗盐反复揉搓，装进陶罐里密封，过上十几天，掀开盖子就是满屋子的咸香——那坛雪里蕻，是冬天配白粥、炒肉末的绝配，算下来，这就是最朴素的“低温腌制预制菜”。逢年过节更热闹，爸爸会提前半个月腌猪头肉，用酱油、花椒、八角慢卤，冷却后切成薄片，嚼着带劲；奶奶则会灌腊肠，肥瘦相间的肉丁拌上香料，塞进肠衣里挂在通风处，晒得油亮发红，要吃的时候蒸一蒸，满屋子都是肉香。这些提前做好、能存住的吃食，不就是老一辈为了应对忙碌生活、延长食材保质期，琢磨出的“预制”办法？

后来生活好了，罐头成了稀罕物。玻璃瓶装的糖水橘子、铁皮罐里的红烧牛肉，都是过年才能分到的“硬菜”。记得有次发烧没胃口，妈妈打开一罐罐头鱼，浇在米饭上，连吃两碗都觉得不够。那时没人觉得罐头是“不健康”的代名词，反而觉得是方便又美味的好东西——其实这就是工业化预制菜的雏形，用密封和杀菌技术，让远在北方的人也能吃到南方的水果，让忙碌的家庭不用开火也能快速吃上热菜。

可不知从什么时候起，“预制菜”三个字跟饭店绑在一起，就变了味。有人说“饭店用预制菜就是骗钱”，有人较真“我点的红烧肉必须是现炖的”，可仔细想想，哪个饭店的后厨能做到每道菜都“现点现做”？一家生意好的餐馆，红烧肉要炖一两个小时，要是等客人点单了再下锅，桌桌都得等得不耐烦。聪明的厨师都会提前把红烧肉炖好，放在保温桶里，客人点单时加热一下，调整好口味就上桌——这不是偷工减料，是餐饮行业保证效率和口味稳定的常规操作。就像家里妈妈会提前炖好汤，家人回来热一热就能喝，本质上没什么不同。

消费者真正在意的，从来不是“有没有预制菜”，而是“知情权”和“性价比”。要是饭店用了预制菜，却标榜“现做现炒”，收着高价，那就是欺瞒；可要是明明白白告诉顾客“这道梅菜扣肉是中央厨房预制，加热即食”，同时把价格定得合理，大多数人并不会反对。毕竟现在生活节奏快，谁没吃过速食面、速冻饺子？谁没在加班晚了之后，用微波炉热一份预制菜当晚餐？大家反感的不是预制菜本身，是被蒙在鼓里的感觉，是“花了现做菜的钱，吃了预制菜”的落差。

其实预制菜从来不是洪水猛兽，它是食材保存的智慧，是餐饮效率的选择，更是生活便利的帮手。从老祖宗的腌菜、腊味，到工业化的罐头、速冻食品，再到如今饭店里的预制菜品，本质上都是为了让食物更方便、更长久地被享用。与其纠结“饭店有没有预制菜”，不如呼吁商家多一分坦诚，把食材来源、制作方式说清楚，让消费者明明白白消费；作为食客，也不妨多一分理解，只要口味好、价格实、卫生有保障，预制菜也可以是餐桌上的好选择。

毕竟，吃饭图的是舒心，不是较真。承认预制菜的存在，说清楚、卖公道，比死磕“没有预制菜”要实在得多——这道理，就像小时候妈妈腌雪里蕻时说的：“好东西不怕说，实在才长久。”